肥肉（增訂版）

這是一本講述在物質匱乏年代人們對肥肉的回憶和現代年輕人關於肥肉的雜感之書 1.關於肥肉的記憶還是在小時候的農村，家裏過年會殺年豬，也會買很多板油，肥肉之類的放在大鐵鍋裏熬成油，東北叫做“葷油”，炒菜用，剩下那種“油滋啦”拌點白糖烙餅，真是又香又膩人，從小到大，家裏人都能喫肥肉，尤其五花肉，是他們的最愛，但是我一口不喫，喫飯的時候大家會貼心的把瘦肉剝離下來給我，有時候弟弟會咬下肥肉把瘦肉丟到我碗裏，看着他們大口大口咀嚼着肥肉，我真有種渾身一“激靈”的感覺 後來爸爸高血壓，醫生說是喫肥肉引起的，然後家裏開始重視起來，改喫豆油，不喫葷油了，起初覺得做菜沒味兒，時間長了也就淡漠了 1.關於買肉 從弟弟出生後家裏經濟條件開始變好，爸爸天天買肉，頓頓喫肉，市場賣肉的看到爸爸，離老遠就招喚他，快過來”快過來，新殺的豬，膘老厚了.....….然後“我爸說“給我來3斤5斤的吧” 賣肉的一稱“哎呀，多了點，快10斤了”賣肉的:你看這“又”多好啊“都拿着吧”！ 我爸“好，都拿着吧”！ 夏天把肉吊到井裏，冬天把肉埋到雪裏，這就是我們東北人儲藏肉的辦法 爸爸家裏排行老八，兄弟多，家裏窮，日子好了之後，有種補償心理，我要喫肉，大喫特喫…..... 2.殺年豬 冬天，過了元旦，天氣冷起來，大雪下起來，也是雞鴨鵝和年豬的死期到了...每年殺豬，豬肉都會分給家裏的叔叔大爺，也會請周圍鄰居來家裏喫肉。殺豬菜是非常香的，裏面有酸菜.血腸.豬肉.排骨.真的是越燉越好喫 豬頭會留到二月二，其他肉基本上過完年家裏來“且’就都消滅乾淨了，爸爸做菜好喫，媽媽熱情好客，我們家也算大家族了，基本上每年過年都會幾十口人來我家聚餐 3關於“坐席” 覺得自己有“坐席恐懼症”，據觀察農村有一幫老孃們”小孩崽子們”，無論人家“紅白喜事兒，去坐席的目的，大有把”“隨禮錢喫回來的架勢……一個菜剛上桌，只見眼前“旋風筷子”“風捲殘雲一般”菜光光了…… 更有甚者拿着塑料袋，自己喫完後開始倒“折羅”回家留着喫…… 有一種叫“扣肉”的大席菜，我是沒見到紅肉的，一色的白肉，但從來沒看到桌上剩下過….…不知道都誰給喫了~ 4關於肥肉 中醫講豬肉是寒性的“肉生痰”能少喫少喫，能不喫不喫，畢竟是動物屍體啊......... 阿彌陀佛，善哉善哉

以我的胃口來說，此書中的文章大可分爲兩類：一類肥而不膩，一類膩而不肥。文章做到肥而不膩是一種功德，然而寫成膩而不肥其實也不含貶義，因爲在此書裏，寫肥而不膩文章的人真真都餓過，而寫膩而不肥文章的人都沒真餓過而已。銘心刻骨的飢餓回憶自然能催生肥而不膩的文字，而平平常常的日子過起來也難免會膩而不肥。我自己的日子就過得膩而不肥，所以才老想找點肥而不膩的文字填補填補。 看這書的另一收穫是知道了一些豬的別稱。肥肉大都出在豬身上，這本書裏的主角基本就是豬。 豬，過去我只知道還叫豚，這也是喫日式豚骨拉麪得來的知識，也由此臆測出日本人大肆捕殺海豚的原因：對於缺乏畜牧業的島國人民來說，那就是遊在海里的豬嘛。同理，河豚即是河裏的豬；江豚就是江裏的豬。我不知道有沒有哪種肥鳥叫飛豚，那它就是天上的豬。另有一篇文章提到豬還有個霸氣的名字叫剛鬣，是古代祭祀用豬的專稱。所以，二師兄豬八戒的官名豬剛鬣也可以親切地被喚爲——豬豬。 最後強調一個重點收穫。我自認爲是個不挑食的人，也可以理解爲沒什麼情趣，毫不講究生活儀式感。我的口頭禪是：隨便、都行、你看着辦。這常會招來我那位有生活情趣的糟糠的埋怨，氣急敗壞時便會丟一句狠話給我：喫屎行不行！此時我就得絞盡腦汁考慮具體喫點啥，答案又總是不能令妻滿意。更糟糕的是，喫屎聽多了，兒子就不免好奇，他已經不止一次真誠地問過我：爸爸，你真的喫過屎嗎？我一直沒能給他個明確答案，因爲我真不確信自己有沒有喫過屎。然而，從今往後，他再問起此事我就可以理直氣壯地回答：喫過，從小到大還沒少喫。而我妻子那，我亦可以大言不慚地懟回去：當然可以！說不定再過一陣，咱真的連屎都喫不起了。 在我國博大精深的漢語言中，豚是指小豬，而大豬名豕，野豬名彘。豕，成年肥豬也，發音同屎。

我從小不僅僅是不喜歡，準確來說是噁心肥肉。但近些年來，開始慢慢接受薄肉片裏牽連着的一道道肥肉，不過也僅限於手切羊肉片裏的肥肉。總之，仍然難以接受肥豬肉。本書的主角——肥肉，即方肉、肥豬肉。 然而，看到封面上那塊似乎仍能蠕動的肥肉塊，大有飽讀本書之感。不愧是出自“世界最美的書”設計者朱贏椿筆下。即使內容差強人意，也總想抱一本本書放在書架上。 讀的過程中，看到經歷過憑票買肉年代的人都多次表示：白糖拌豬油渣，那叫一個香！這些天一直很好奇，白糖拌豬油渣，到底是個啥味？？？就這麼香嗎？ 好奇心很重，但理智也很有分量——也僅僅止步於想象，若說勞駕我媽做一道白糖拌豬油渣，我還真下不去嘴。 真的是無巧不成書。我念叨、琢磨了讀本書全程的豬油渣，終於在今天讀完本書時嚐到了這個帶着年代感的味道。 嗯…… 我嚐了一口，好吧，淺嘗輒止吧。 前輩在開車的間隙，一直往嘴裏塞，並不斷質疑我：“喫啊，多好喫，多香。” 她看着一動不動的我，我看着往嘴裏狂塞不止的她。我倆對視的眼睛裏都是滿滿的不解。 香是真香。但就是這個香，勸退了我。 在讀完本書的這天，人生第一次嚐到豬油渣的味道。雖然沒有開啓新大陸，但起碼充滿了儀式感啊。嗯，初嘗豬油渣，是對本書的歡送會。

物質匱乏的年代，肥肉無異於珍饈佳餚，補的是乾涸已久的油脂，補的是飢腸轆轆的心。走向當代，肥肉似乎又變成了健康的對立面，高油高脂易引發各類疾病，彷彿是個十惡不赦的殺手埋伏在陰影裏隨時準備給人致命一擊。其實，肉還是那份肥肉，變的是生活環境，變的是身體素質，變的是品嚐心境。 我是很喜歡看那些包含美食故事的書，不在於美食製作的細節，也不在於認識瞭解新的菜餚。感興趣的是食物背後的故事。不光是書，我也愛看喫東西香甜的人。小時候，村上有一個開拖拉機的叔叔，那人身材魁梧膀粗腰圓，接近兩百斤重的油菜籽麻袋包，兩隻胳膊可以一邊夾一個扔到拖拉機上。一次他在我家幫忙，忙的餓了直接抱着個小電飯鍋，就着兩顆甜蒜就喫起鍋裏的冷飯。媽媽看到，連連致歉說菜還沒燒好，並給端來了熬好的雞湯。叔叔嘿嘿一笑，並沒有用碗，只是把雞湯澆在了飯上，繼續用飯勺子喫起來。叔叔的飯量真是海量，那是我第一次也是唯一一次見過直接抱着電飯鍋喫飯的人，真香啊！ 我是個愛喫的人，紅燒肉也是我的一大愛好。關於肉的記憶，肥肉的故事也有很多。外婆做的紅燒肉，軟而不爛很有韌性。小姨做的紅燒肉，塊塊分明，油光透亮，極具觀賞價值。媽媽做的紅燒肉，喫的最多，但是百喫不厭。至於大姨做的紅燒肉，似乎在她們四人當中水平略低一些，但也鮮美可口。身在外地，想念她們的紅燒肉，也想念她們。 在一個小學暑假，我和表弟去無錫，當時就住在大姨父工作的廠裏，我的大姨在那裏的門衛室工作。那個廠裏的東坡肉絕對一絕，甜酥軟糯，一塊肉半個巴掌大小，一厘米左右厚度，每人一塊限量供應。姨父和大姨不怎麼喫肉，他們的兩份肉就給了我和表弟。表弟只喫瘦肉不喫肥肉，我肥瘦不拒，所以我可以喫到一塊又多一些的肉，當然有時候表弟也會把我那份上的瘦肉給夾過去。我私下總會竊竊感覺他真是不知好歹，好壞不分，東坡肉的精華完全沒有領會。 最好喫的一頓紅燒肉，是在二十年前的龍燈飯上品嚐到的。那年是龍年，村裏舞完龍後要進行類似聚餐的慶祝儀式。那年龍燈飯放在我的鄰居家喫。大人坐在桌上喝酒聊天，延續着新年的歡樂，我們一羣孩童則端着個大碗或是趴在小桌上，或是三兩蹲在門前青石板上。碗裏盛着些米飯，上面鋪滿了一層紅燒肉，夾雜些許點綴的小綠蔥，還淋上甜甜黏黏的肉湯。手裏捧着的不是一碗飯，而是世間最好的美味。現在回憶，那時候生活裏其實不缺那頓肉，重要的是喫肉喫飯的氛圍，大人小孩歡聚一起喫得開開心心熱熱鬧鬧。熱鬧喧囂纔有過節應該有的氛圍。正如幼時鄰里鄰居互相走動，沒有密碼鎖的警惕和防盜門的阻攔，一切都是那麼隨性自然而又真誠可貴。 現在的我，對於肉依舊沒什麼抵抗力，紅燒肉、肉圓、青椒塞肉、田螺塞肉……來者欣然納之。蘇東坡說“可使食無肉，不可使居無竹。無肉令人瘦，無竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可醫。”想來東坡先生喫肉時也是個胖胖的俗人吧。我也願意做個大俗人，與肉友好一生。

作者之間水平良莠不齊，有一部分文章拉低了整本文集的水平。這本書的一些讀者也很有意思，讀到物化女性的段落時他們和作者一起笑，拿男性開涮時就吹鬍子瞪眼，在書評區罵人了。讀書期間點了好幾次紅燒肉外賣，美哉！

《肥肉》是朱贏椿專題約稿形成的散文集。近百位作者記述了他們記憶中的肥肉和與肥肉相關的故事。 在這些作者的筆下，我們可以明顯感覺到，在幾十年的時間裏，人們的飲食習慣和飲食觀念發生了翻天覆地的變化：人們的飲食習慣由愛喫肥肉變成怕喫肥肉，以至於餐桌上有了“不喫肥肉”的聲明，有了喫不喫肥肉的糾結，有了想喫而不敢喫的膽怯；伴隨飲食習慣變化的是，人們的飲食觀念由以喫肥肉爲榮變成了以喫肥肉爲恥。過去喫肥肉是值得炫耀的事，現在喫肥肉倒有點像做賊了。 這種飲食習慣和飲食觀念的變遷，不是憑空產生的。這本散文雖然並沒有集中力量探討變遷的來龍去脈，但也提供了足夠的線索：飲食習慣和飲食觀念的變遷，折射出時代的變遷，即由計劃經濟體制向市場經濟體制的變遷。 七十年代末開始的改開，在八十年代逐漸產生了兩個變化：第一，新經濟體制極大促進了生產力的發展，短缺經濟變成了過剩經濟，市場中的肉、蛋、奶、油等各種食品的供應量急劇上升，大多數人不再爲飢餓所困擾。第二，市場競爭導致大量勞動力溢出傳統產業，產業結構開始向第三產業的傾斜。大城市中甚至有超過一半的人在第三產業就業，他們從事的勞動由重體勞動變成了輕體力勞動，或者就是單純的腦力勞動。 這兩個物質生產領域的變化作用於人的身體，產生了這樣的變化： 第一，人們吸收的營養越來越多，第二，人們消耗的能量越來越少。以前，吸收營養少，體力消耗大，人們愛喫肥肉，需要以肥肉補充和儲存能量；現在，吸收營養多，體力消耗小，人們厭惡肥肉，需要減少甚至杜絕肥肉攝入以保持體型和健康。這種吸收營養和消耗能量的結構性變化，是最近三十年形成新的飲食習慣和飲食觀念的根本原因。 這本散文集的價值，就在於它以一個獨到的視角，記錄了時代的變遷。

一本憶苦思肉的書！彙集老中青三代文人，學者，作家。對二師兄(豬八戒)的相思之苦。大部分都集中來60年代也就是自然災害，大家都沒飯喫。肥肉成了當時的奢侈品，有肉票爲證！最年輕的是作家蔣方舟回憶小時候喫肉的場景。現在誰還敢喫肥肉呀！感覺這本書好油膩。看一看也是不錯的。

肥肉喫多了會膩，半生不熟的肥肉喫了不僅會膩還會不舒服，希望編者也能明白這個道理。要不是這本書出版時間比較早我還以爲是編者讓ai找關鍵字爲‘肥肉‘的素材匯總起來的一本書，真是太招笑了。 看得出來編者想從老中青三代的角度體現對於肥肉感情的變化，但是又不按時間排序，也沒有什麼有意義的分類，最後一部分的中小學生優秀作文選忍不住讓我想到這是否能在這些同學的履歷裏留下一點痕跡呢。 外文文獻部分翻譯的令人忍俊不禁，還貼上了意義不明的原文，水字數也不是這麼水的。大部分的文章看的人眉頭緊皺，不知道作者在多年以後回顧的時候會不會因爲自己的咬文嚼字而感到尷尬，因爲沒有有趣的生活和思想而硬凹出來的一點感慨和艱難年代裏的樣板戲一樣不管怎麼作者精雕細琢還是味同嚼蠟，更何況作者的精雕細琢簡直是雪上加霜。 總之是建議將幾篇寫的不錯的摘出來加到讀者文摘的一個欄目裏就可以了，沒必要爲此專門出一本書。封面設計看着挺有意思，但是沒有足夠好的內容再好的封面設計也就是屎上雕花。

這本書邀請了許多各行各業的人，來寫自己與肥肉的故事。有的人對肥肉是眷戀着，帶着兒時不可得的回憶，有的人對肥肉是恐懼的，只怕喫一口要長胖不少。而我，對肥肉則是又愛又恨 小的時候，家人總是要求我把碗裏的飯喫乾淨不能剩一粒米。我喜歡喫炒到脆脆的肥肉，一口咬下去，中間似乎流心一樣入口即化，沒有膩味，只有香酥。通常這種時候，一盤菜裏瘦肉多肥肉少，我總會拼命在盤子裏找肥肉喫。有時候一頓飯喫完，到了晚上餓了，我還會拿出一個饃，塞得滿滿當當的肥肉，心滿意足地喫起來 但是，有一種做法的肥肉我是萬萬喫不得的，那就是蒸或燉。原本香噴噴的酥脆，此時卻變成了軟乎乎的一坨，筷子一動便顫顫巍巍，看起來就膩。這種情況下，我是絕對喫不下去要剩飯的。每當這時，父親就會臉一黑，”不許剩，全都喫下去才能走“。我眼淚都快掉下來了，只能就着米飯將肥肉扒進嘴裏，試探性地咬一口，肥肉的味道瞬間充滿口腔，下一秒彷彿就要反胃吐出來。於是我學會了一招，囫圇吞棗。硬生生將這塊肉不嚼，直接吞進肚子裏。雖然吞的過程很難，而且讓它緩緩從嗓子眼下落到胃裏的感覺很難受，但是總好過用牙把它咬爛 現在長大了，對肥肉的接受度似乎高了很多。一鍋醃篤鮮沒人動的肥肉，被我消滅了大半。要不是胃容量有限，我可以全乾完。聚餐我往往是餐桌上負責消滅肥肉的主力軍。小時候對肥肉那種見之恐懼的感覺，現在也慢慢淡忘了 這本書的封面很有意思，以一塊肥五花作爲封面，鋪滿了正反面。雖然我摸不得生肉（怕那粘膩的觸感），但對紙質圖倒沒什麼感覺。對於那些對“電子肥肉”都無法見得的人，這本書可能從封面起就會把他們勸退吧

這是本散文集。水平參差不齊，寫得好的真好，但也有讓人感覺一般般，湊數的。