味道(套裝共3冊)

小布爾喬亞的囈語 70年生人的“道長”梁文道典型的“小資”文人，踏實談讀書，在“理想國”談理想挺好，可惜還是忍不住“正義”，“八分半”被下架，當下的社會不是信息封閉，而是氾濫，大衆的注意力被各種事件稀釋，如果沒有“7.5”事件，王興的“飯否”肯定比新浪微博興旺，可能會超過微信，還是談“美食”老少咸宜。 老一輩北京人見面的問候語是“喫了嗎？”曾經被恥笑，民以食爲天，寫美食最好的唐魯孫（我這樣認爲的）坦誠，就是“饞”，戰後大部分國家都是從經濟匱乏階段發展起來的，從蔡瀾到梁文道，小時候的食物貧乏，造就了對食物的尊重和愛好，因此65年的陳曉卿才拍出《舌尖上的中國》，我自己還津津有味的追看第四季，可我10後的孩子就沒興趣了，每次她回家和過節，我做好張羅一桌子美味，希望她欣賞，但10後已經完全不饞了，她們喫環境氣氛和包裝，寧願叫外賣，已經不欣賞傳統美食了。 本書收集的雜文是2012年前的，1998年開始的”鏗鏘三人行“讓常駐嘉賓梁文道被中國觀衆熟知，溫文爾雅的風度，港臺的文藝腔，讓他在竇文濤的河北播音腔中，顯現出”知性“，可隨着資訊的日益蓬勃，他的立場也讓他開始進退失據，”登味“越來越濃。 道長的感嘆，代表香港人優越感的失落，世界越來越平權，92年艾敬的歌曲《我的1997》唱的是對香港的仰慕。本書中道長用淡筆寫“陸羽茶室”，全程不加引號的說陸羽如何如何，這才彰顯英女皇都訂不到位子的地方，我是常客（文中也不經意的說只留給熟客），骨子裏還是昂撒殖民地的圈層文化，殖民地用各種俱樂部形成小圈子，侍者從服飾到口音都在不斷挑剔，如同印度人驕傲的說，能從口音聽出幾十種不同種姓，可現在看“真探唐仁杰”的廚子探店，陸羽價高味差，道長在北京生活多年，其實自己姥姥就是河北人，但還是嘲諷北京人往雲吞麪裏猛加醬油，喫日料只知道芥末拌醬油。“卑賤者最聰明，高貴者最愚蠢。”沒有受過紅色教育的港人，殖民地烙印需要再教育才能洗去。 前幾天我看到，過去挺欣賞的王五四在諷刺襄陽的“精神病院”，可對愛潑斯坦安靜如雞，如果你問，他們就會說“你沒事老盯着美國看幹什麼？”，可過去他們會說：“你們沒事多看看美國在幹什麼？” 2026年#044

前幾年開車的時候，我常聽 梁文道 的 podcast。具體節目名已經記不清了。印象最深的一次，他講一碗麪：先從一碗麪怎麼做講起，慢慢扯到城市的移民史，又講到香港街頭文化，最後再兜回來那碗麪。當時就覺得，這人腦子確實挺有意思。🍜 《味道》基本也是這個路數。 道長顯然是個很會喫的人。走的地方多，見過的館子也多，從街頭攤到法餐廳都聊得到。但他寫喫的時候反而很剋制，很少擺出老饕的架子，不會像某些美食作家那樣，一開口就是“這家店我二十年前就喫過”。他更像是一個見過不少世面的人，在回憶自己喫過什麼。 而且他說得最多的，往往不是那些高端料理。書裏反覆出現的，反倒是一些很普通的東西：夜市小喫、街頭面攤、茶餐廳點心。這大概和他從小在臺灣、香港長大有關。那些食物本身未必多驚豔，但背後都有一種很熟悉的情緒——鄉愁。 很多時候你懷念的其實不是味道，而是當時的城市、年紀，還有那時候的自己。 道長的 podcast 後來因爲一些比較“敏感”的言論，在不少平臺上基本被消失了。當年在車裏聽他講那碗麪，我還以爲他是在講食物。現在再看《味道》，才慢慢意識到，他其實一直在講的，是人和生活。 那碗麪，不過是個藉口。🍜

一個民族在不斷的遷徙過程中。不僅要保護它的語言文字，還要保護好它的味道。這種味道的傳承纔是這一個民族不被消滅的根本。

梁文道 的書下架了，我才趕去訂閱，這會兒終於上架，就先讀了最早出版的“味道之人民公社”，這是三冊之一冊，不等三冊都讀了再寫，直接先評第一冊。梁文道本來就在電視媒體上評書，品味不會差的。所以不要聽他說本不該出書之類的客套話，也不要留情直說要害：這第一冊就足夠趣味、足夠知識、足夠敢寫——畢竟十餘年前出書的時候食品安全還是敏感話題。梁文道寫喫，決不輸於他的本家梁實秋，更何況食品加工的硬核黑科技蓬勃發展，喫的口味可以加重。今天媒體充斥着凌亂而強刺激的短視頻，長此以往怕會搞壞諸位的味覺系統，還是讀下樑文道的這第一冊吧，保護自己的味覺並提升一下品味。

評價:三星 從口腹之慾，蔓延到對歷史、經濟、哲學和人類學的思辨與調侃。不失深度的同時又包含着小布爾喬亞式的懸浮感，文字不錯，就是太小資了。 完美契合了當代語境下“小資”知識分子的形象：他們有着體面的社會地位、寬廣的閱讀面、敏銳的批判意識，但同時他們的思考又往往侷限在都市精英的文化圈層內，帶着一種居高臨下的審視感和精緻的疏離感。

花了很多時間閱讀梁文道的《味道》全集，這份時間，花得值得。 翻看微信讀書，不知不覺已讀完470本書。大多數內容早已淡忘。起初閱讀，只是填補空閒；中途，爲讀而讀，像打遊戲積攢經驗值，一味衝閱讀量。就這樣長期被文字浸泡，直到最近半年，我纔開始嘗試寫讀後感，做輸出練習。 意外的是，輸出，反而讓輸入有了目的，也讓閱讀真正走心。 剛開始練習輸出時，我一度迷茫：該以怎樣的方式，訴說自己真正想表達的內容。於是我開始留意當下網紅作家、知識博主的表達風格。而梁文道，這位大家口中的“腰封小王子”，適時走入我的視野。 道長的文字風格格外迷人，沁人心脾。是老派紳士般的優雅自得，沒有雞湯，沒有刻意金句，只有獨到且經得住推敲的見解，與落地真切的洞察。你能清晰感受到，他是從自己深厚的文化底蘊裏，輕輕取出一小捧，真誠地攤開給讀者。 回到這套《味道》三部曲，全書以飲食爲核心。飲食題材好讀，卻極難寫好。談及美食，即便是摯友閒聊，也難免帶上幾分炫耀；借美食引申出的老生常談，又多是無力改變現實的空談，不過轉述他人觀點、過一過嘴癮。 妙就妙在，這兩種俗套，在道長的書裏全然不見。 讀他的文字，像走進美術館看一場展覽。觀者內心清楚自己想要的浸潤與感受，可轉身向外人解釋，卻難以說清這場展覽究竟好在哪裏。 常說，什麼樣的環境滋養什麼樣的靈魂。於我而言，梁文道的文字，就是這樣一處溫柔又高級的滋養。只管安靜讀下去就好。

這本與喫有關書寫得很有趣，生趣盎然，在對枝枝蔓蔓的日常瑣碎的細膩描寫中，時常插入作者的一些見解、感悟，流露出作者個人的趣味、愛好，那些娓娓道來、看似隨意的文字，正是作者豐富的閱歷、廣博的知識的積累，讓我想起“一千零一夜”這個節目裏，在深夜的都市裏走着的那個，穿着黑色風衣，頭戴禮帽的男人……

《味道:梁文道飲食文化隨筆(套裝全3冊)》內容簡介：《味道之味覺現象》：假如食物註定要被人喫掉，假如食物真是一種藝術，那麼我們欣賞這種藝術的唯一方式便是毀滅它。想象一下煙花，特別是蔡國強那些爆炸藝術。當你目瞪口呆地看着它們在半空綻放的同時，可曾意會得到那是一個消失中的藝術？我們總是把毀滅與創造視爲相反的過桯，又總是把藝術和創造聯繫起來，覺得藝術絕對不是毀掉什麼，而是在創造一些東西。可爆炸難道不是一種終極的毀壞嗎？煙花難道不就是一連串的破壞與消亡嗎？我們欣賞煙花，其實就是在欣賞損毀的壯美。

翻開《味道》，就像跟着梁文道去一趟既有煙火氣又充滿腦洞的美食巡禮。他把喫東西這件事講得特別活：一會兒用煙花比喻味覺的“瞬間毀滅”，一會兒又用意大利人午後只喝espresso的規矩，拆解什麼叫“正宗”——結果發現所謂地道，其實常因氣候、社會甚至個人習慣而變形。書裏還反覆點出“喫”如何把人與人串起來，是聯結也是區隔，讓人重新注意到餐桌邊的社會學。三冊下來，既有歷史、經濟、政治的橫跳，也有日常口腹之慾的溫度，讀完會發現自己看菜單、看街景的眼光都變了——原來一筷子下去，嚼的不只是味道，還有文化與關係。如果你想在輕鬆嚼舌根的同時多長几個“原來如此”的瞬間，這書挺合拍。

既然性慾和食慾都是公認的人類根本慾望，那爲什麼今天我們仍然會以不齒的目光看待一個性濫交的人，卻不會在道德上譴責一個貪喫無厭的人呢？難道只有性慾才和道德相關，食慾卻能自由自在地漂流在倫理的世界之外？