茶可道（增訂本）

第一次讀作者的書是在二十多年前，讀的是《三毛傳》，那本書至今還在我的書架上，紅色封面，封底有作者的照片，白衣墨綠裙，雙手背後。當時感嘆作者文筆簡潔卻又深情而剋制，如此才華。 後來讀到作者的書不多，反而是口罩時期讀方方日記時，方方女士提到她的朋友潘向黎問候情況。 這是隔了多年後再次讀到作者的文字。 大概文藝青年都很容易與琴棋書畫詩酒花親近，而茶，則是必不可少的優雅氣息匯聚而來，自然而然。 在茶界，入坑是一種境界，有不少人從初識到深挖，不斷買買買，最後滿牆茶具茶壺……我有個好友他沉迷時候買了一百多個壺，而我雖沒有那麼多，卻也是滿牆。還聽說有一些佛門僧侶還俗後，大多選擇的職業就是賣茶或者開茶莊 起初，飲茶的人會炫自己有哪些茶，哪些珍貴的茶，哪些名貴的茶具，隨着物質生活越來越豐富，這些名貴的東西也不再顯得珍惜。尤其在口罩三年之後，突然發現整個社會的價值觀開始傾向於更多貧民樸實的同理心，炫富炫茶炫文藝，雖依然優雅，卻略顯矯情。 作者是愛茶之人，一生帶着文藝氣息，從早到晚必須飲茶，飲茶很挑剔，喜歡張岱，奉爲最優古人。總擔心她是否會因爲喝太多茶而對身體骨質有影響，我沒有貶義，只是覺得凡事適可而止會不會更好，尤其女性。 作者在書中有一段認爲張岱高於曹操的說法，是我不太認同的。作者認爲千古風流轉頭空，酒不如茶，不如靜下來喝茶。有很長一段時間，文藝界總希望大家要不要靜下來慢一點。可是就像希臘文化中的日神精神和酒神精神，我認爲都不可或缺。不應該用退的收斂去攻擊進取和奮鬥的精神，同樣不能用東坡和杜甫的灑脫和沉穩去否定李白的豪邁。 人人都說要出世，要靜下來修心修行，不息躲到終南山，可是到底修行是什麼？如果沒有當初閩南佛學院妙湛老和尚親力親爲帶着衆學僧去挖土建寺，哪裏來的諸多僧才光耀佛門呢？如果沒有前輩兢兢業業的開創，沒有了前輩的浴血奮鬥，哪裏來的我們今天在安靜的茶室裏享受一杯好茶呢？ 我喜歡在茶室裏泡一壺好茶，但我依然更高的致敬我們中華民族生生不息的奮鬥精神

茶我的愛，作者的文字也喜歡。自然閒閒的看了一天

最近可能是因爲喜歡上喝茶的原因吧，於是就想着要更多的去了解茶的周邊，也讀了幾本相關的書，可是都不大滿意。直到讀到這本書，它不同於其他的幾本大多是講茶葉的成分、產地、分類，而是在講茶葉的周邊故事、詩文、歷史，以及茶具、茶人，增加了不少了解和更加深入的興趣！

"茶"字的來歷？ 人們把早採摘的茶叫荼，晚採摘的茶叫茗。從茶字的部首看，由“草”頭和“人”“木”三部分構成，而“人”居中，似立於草木之間，寓意人與大自然親密無間，喝茶便有了體味自然野趣之意。 起初，荼就是荼，是一種野菜，和茶沒有關係。後來茶從西南地區傳入中原，因爲味道也是苦的，而且當時是煮了當菜喫，所以就借了“荼”字來命名。此後，“荼”字一直身兼二職，既指野菜，又是茶葉。 世界上產茶最多的是哪一個國家？ 是印度，其次纔是中國。怎麼會這樣？中國是以綠茶爲主，綠茶產量佔總產量的70%，但是世界上的主流是紅茶，每年消費的紅茶約佔消費總額的75%。其中主要是紅碎茶，而且大多製成袋泡茶形式，衝飲方便，便於加奶加糖，一向受歐美歡迎。與此相應的就是紅茶產量約佔總產量的75%，綠茶約佔22%，烏龍茶等其他茶類約佔3%。主產紅茶的國家有印度、斯里蘭卡、肯尼亞等國，主產綠茶的有中國、日本、越南等國。 茗粥，又叫茶粥？ 茶粥有兩種意思，一是“煮制的濃茶，因其表面凝結成一層似粥膜樣的薄膜而稱之爲‘茶粥’”，二是以茶汁煮成的粥（李震編著《茶之道》，中國商業出版2004年1月版）。第一種解釋基本上認爲茶粥就是濃茶，而第二種在現代人看來比較容易接受。汪曾祺就傾向於第二種解釋。第三個說法，在魯峯的《唐朝人怎樣喝茶》一文中，有這樣的話：“所謂‘喫茶’是將茶與蔥、姜、棗、橘皮、茱萸、薄荷等熬成粥喫，在唐代已經非常流行。”莫非，這纔是茶粥的真義？ 古人喝茶是請飲嗎？ 古人喝茶和我們今天是不同的。那時還很少散茶，也不是清飲。歷史學家徐連達所著《唐朝文化史》，也指出唐人煮茶不用清水沖泡，而是多用姜、鹽拌和煎煮，還有加酥椒之類的。到了宋代，用鹽煮茶遭到拋棄，後來用姜也少了，漸漸趨向於清飲。 茶和酒 茶和酒無高下，只有清濁之分而已，所以總是說一杯濁酒，一盞清茶。 碧螺春-康熙黃帝賜名 碧螺春產於蘇州洞庭，人間天堂有山有水有園，再加出此名茶，也是“天堂”題中應有之義。歷史上記載，此茶原名“嚇煞人香”，進貢康熙，康熙覺得這個名字不雅，便賜名爲“碧螺春”，這個故事幾乎家喻戶曉。 一嫩三鮮（芽葉嫩，色香味俱鮮） 前些年碧螺春假冒的不少，老蘇州們是這樣鑑別真假的：先看外形，條索纖細如蜂腿，捲曲成螺，茸毫滿披但不很濃，銀綠相間（或銀白隱翠）；再看沖泡，茶葉沖泡有上投、中投、下投三種，碧螺春是典型的上投，即先注水後放茶，真正的碧螺春，投入杯中，茶入水即沉杯底，細芽慢慢展開，湯色微黃；最後是品味，頭道鮮爽，二道甘醇，三道微甜，且蘊含淡淡花果香的，就是真正的碧螺春 烏龍茶精髓：回甘和喉韻 回甘是烏龍茶最迷人的特性之一，但回甘有強有弱、有短有長，好茶即便飲完數個小時，仍然口中甘香存留、津液滋生。什麼叫喉韻？它像詩，一解釋就錯了。怎麼才能品到喉韻？它像愛情，可遇不可求。烏龍茶的魁首鐵觀音，它的喉韻更有一個悅耳的專有名詞：觀音韻。 鐵觀音打敗大紅袍 大紅袍產於福建武夷山。武夷爲巖茶之鄉，巖茶分爲奇種、單叢、名叢等，其中名叢是巖茶之王，而大紅袍又是名叢之王，這樣大紅袍可謂巖茶的“王中王”了。不僅如此，它也是鐵觀音之前的無可爭議的王牌烏龍茶。 一個說古時候崇安有位縣令，生了重病，遍求名醫也不見效。武夷山天心寺僧聞訊，送來山上的一種茶葉，喫了幾次，病居然好了。於是這位縣太爺親自爬上懸崖，脫下自己的紅色官服披在茶樹上，表示自己的感恩戴德，此茶因此得名 至於鐵觀音，相傳清代乾隆年間，福建安溪松林頭鄉有個茶農叫魏飲——聽聽這個名字，簡直可當選茶農的最佳名字，他虔誠信佛，每日早起，必將一杯清茶奉在觀音像前。一天他上山砍柴，發現了一棵茶樹，在陽光照射下，閃閃發亮，非常奇異，遂將它移栽到茶園裏。用這棵茶樹的葉片製成烏龍茶，沉重似鐵，香味濃烈，與他茶不同。他覺得是觀音所賜，就叫它鐵觀音。 當時，以大紅袍掛帥的武夷巖茶“主流”了許多年，以鐵觀音爲代表的安溪茶一時之間難望其項背。漸漸地，鐵觀音不再甘於仿製品的地位，它形成了自己的特色。綠葉紅鑲邊，七泡有餘香。 在福建閩南一帶、廣東潮汕一帶和臺灣，鐵觀音是最受歡迎的日常茶飲，一般沿襲傳統的功夫茶方法品飲。華東華北地區喜愛鐵觀音的人也漸漸增多，但習慣用稍大紫砂壺或直筒大蓋杯泡飲，茶汁也不似閩南等地那麼濃。在日本，鐵觀音幾乎成了烏龍茶的代名詞。 時至今日，鐵觀音早已坐穩了“烏龍茶之王”的寶座，風光比當年大紅袍有過之而無不及。 白茶 中國的愛茶人基本上分爲兩大陣營：一邊是綠黨，歷史悠久，人多勢衆；一邊是烏龍黨，一旦加入，忠貞不貳。中國茶並不只是這兩色，而有六種：綠茶，白茶，黃茶，青茶（烏龍茶），紅茶，黑茶。 白茶分兩種，有單芽或一芽一葉的白芽茶，和一芽兩葉的白葉茶。白芽茶的代表是白毫銀針，它幾乎也可以算得上白茶的代表。白葉茶的代表則是香港人熱烈追捧的白牡丹。 “芽茶，以火作者爲次，生曬者爲上，亦更近自然，且斷煙火氣耳。”“生曬”就是現今生產的白茶製法。白茶是真正的“不近人間煙火”。白茶是輕微發酵茶，採摘新鮮芽葉，不炒不揉，直接曬乾，芽葉密披白毫，色白如銀，故稱白茶。其發酵程度10%～30%（烏龍茶爲15%～70%，紅茶爲80%～90%）。由於製作工序最少，所以白茶很大程度上保留了茶葉的多種營養成分，單說現在廣受矚目的茶多酚，白茶的含量就比綠茶和烏龍茶高。白茶其性寒涼，退熱祛暑功效明顯，可防中暑，所以夏天最適合飲白茶。 白茶泡的時間比綠茶長，約十分鐘纔可看到湯色微黃，且第一、二道都淡，第三道纔出味，如果缺乏耐心過早放棄，至爲可惜。 黑茶 黑茶屬於後發酵茶——即茶葉經過高溫處理後再進行堆積發酵，不像紅茶是在高溫處理前進行發酵。黑茶有散茶和緊壓茶等形狀，比較著名的有云南普洱茶、湖北老青茶、湖南黑茶、廣西六堡茶等。一般認爲黑茶消食去脂的功夫了得。 普洱茶更是號稱獨有“越陳越好”的陳香味，上等普洱的“陳香”也讓我聯想起用了多年的木質鍋蓋，與“清香”“爽利”“明快”相距甚遠。不過緩緩飲之，在那種“鈍感”十足的滋味過後，自有一種特殊的圓潤回味。此茶性柔，佐餐飲之或餐後即飲不傷脾胃，而且據飲茶會失眠的人士說，對睡眠也幾乎沒有影響。 青茶-烏龍茶 從茶葉大類來說，烏龍茶也叫青茶，是半發酵茶。雖然叫“半發酵”，但是發酵程度並非剛好50%，而是從15%到70%不等，這也是不同烏龍茶各具個性的主要原因。臺灣烏龍茶可分爲包種茶、鐵觀音、白毫烏龍三類，發酵程度依次漸強 《煎茶水記》裏不是早就說過：“夫烹於所產處，無不佳也，蓋水土之宜。離其處，水功其半。”唐代茶人早就發現：茶在產地最好喝，離開了當地，其美妙就只能發揮一半了。難怪有那麼多茶諺：“獅峯龍井虎跑泉”“顧渚紫筍金沙泉”“廬山雲霧第一泉”……其中不就有“莫幹黃芽劍池水”麼？這些“茶泉組合”，不但是對各處“雙絕”的讚美，還隱含了一層意思：本地水最能激發本地茶的精華，本地茶往往需用本地水，才能將“香”“清”“甘”“活”之茶中四境發揮得淋漓盡致。 飲茶是在“甘苦對立的茶湯”中體味“生命的濃度 屈指代跪“謝茶”的這個動作？ 一般人都是屈起四指，以其中的食指和中指輕敲的。兩指是代表雙腿，屈而輕叩代表下跪。相傳，當年乾隆皇帝微服私訪，來到廣州，君臣一行來到一家茶館，皇帝扮演普通人很進入角色，一時興起，抓起茶壺就給臣僚斟茶。臣僚們一下子慌了手腳，不跪謝有欺君之罪，要跪謝又暴露身份，其中一人急中生智，用食指和中指屈成跪狀，輕點桌面，纔算完成了“不可能的任務”。其餘人一看，連忙紛紛仿效。後來就在民間流傳開了，成了一種飲茶的禮俗。 客來敬茶或茶館相聚，一般主人爲了表示敬客之意，會避免將壺口對着客人。這是因爲“尊壺者，面其鼻”（《禮記·少儀》）。所謂“鼻”，是指壺柄，壺柄爲尊，相對的壺口就爲卑了。所以應該避免壺口對着客人以免不敬。

今年七月份去了一趟邳州，到了邳州得到了楊老師的熱情接待，喫過飯，他約我一起喝茶，問我平時都喝什麼茶，我說我平時很少喝茶，要說稍微沾點邊的算奶茶吧😢那天飯後，我們去了一家他經常去的茶館，在午後聊了一會天，店主泡了一杯茶給我喝，我不知道是什麼茶喝在口裏的滋味也品鑑不出個好壞來，我是喫嘛嘛香但是品茶不行。說好我下次再去的時候他帶我去邳州的鄉下轉轉。都是我平時想不到要去接觸瞭解去的地方，有事纔會去鄉下。 我與茶的故事，這是我看完這本想寫下來的東西。

真的很難評，書名改成《我的做作、傲慢、無知與偏見》吧。啥時候能增加一個發表情包的功能，真想把自己此刻的表情貼上去。

讀過幾本關於茶的書，這本還是不錯的，不那麼東拉西扯，也不喋喋不休，引古用古還算絲滑，不想別的書，爲了顯示自己的高深，強拉硬拽突兀的書袋子！

這本書寫的不錯，介紹了茶，茶道的文化，茶具，也有與茶有關的一些故事，詩詞。但我卻不太喜歡。因爲我好像對茶不太感冒，裏面的詩詞也沒有引起共鳴。綠茶、白茶、黑茶、黃茶、紅茶好像對我無分別，茶與我而言，好像就如大碗茶一樣，實在是沒有文人的高雅。但不妨礙這本書是本好書，只是我不太喜歡而已

讀起來像是與作者共飲，她坐在對面向你講述着一個個與“茶”有關的歷史故事和人文軼事，非常有趣。待到下次與朋友喝茶，我大概也可以略拾其牙慧，把小故事講給對面聽。

茶，是時間長河中的低語，講述着代代相傳的故事與文化精髓。每一枚茶葉都蘊含着古人的智慧與情懷，讓我們在品味間感受歷史的厚重。 品茶之道不僅是泡製一杯飲品，更是一種生活哲學和精神寄託的傳遞方式。 每片茶葉都像一首詩、一幅畫，訴說着豐富的文化內涵與歷史傳承之美。 喝一口好茶是對傳統文化的致敬，也是對生活熱愛的表達和對美好的追求。 人生就像一場漫長的飲茶之旅，從青澀懵懂走向醇厚豐富，最終歸於清澈明白。 經過沸水的洗禮，茶葉綻放出最美的姿態正如人生經歷風雨後方顯精彩紛呈。 把每一天的生活過成喝茶的樣子，不急不躁，慢慢品味其中的甘甜與苦澀滋味。