蔬果歲時記

焦桐是臺灣有名的詩人、作家兼美食家，是《飲食》雜誌的創辦人。好像也是舌尖上的中國陳曉卿喜歡的美食家。他的《蔬果歲時記》，有66篇文章，給66種蔬果立傳，是蔬菜和水果的肖像，也是蔬菜和水果的民俗，還是蔬菜和水果的歷史，更是蔬菜和水果的風情。 作者從自己的童年講起，像他小時候爬樹摘龍眼，一不小心從樹上摔下來，那場景，想想就挺逗的。還有各種蔬果在不同時節的樣子，以及它們背後的文化故事和歷史淵源。比如說胡蘿蔔，書裏借學者的引用，說它是漢代由絲綢之路傳入的，因爲植物名稱前冠以“胡”字的，像胡荽、胡桃，大多是漢晉時由西北引入，這裏面學問可大着呢。 書裏還寫了好多親情故事，好多蔬果都和外婆、母親、妻子、女兒有關，像家裏做菜時用到的那些蔬果，承載着滿滿的親情和回憶。作者也提到了對自然生態的關懷，講了傳統勞作的不易，還有對原種保護的關注，就盼着農產能越來越好。他說蔬果能表現季節的節奏感，更能貼近生命和自然，像韭菜，割了又長，長了又割，就像我們的生活，遇到困難也得像韭菜一樣，頑強地生長。 1. “食物精緻、清淡到一定程度，必須仔細品嚐，認真吟味。” 2. “只有蔬果才能表現季節的節奏感，更能貼近生命和自然。” 3. “番薯象徵堅忍，耐旱又轉喻爲旺盛的生命力。隨遇而安，生命力頑強，瘠土沙礫之地都可以生存。” 4. “苦瓜味總是最清晰，內斂、深情、善於包容，又堅持自己。” 5. “飲食文化越深刻的地方，越熱愛蔬菜。”

看陳曉卿的書，提到臺灣美食作家焦桐，作者時臺灣國文教授，1956 年生人，曾任《中國日報》等報刊副刊編輯和負責人，本書主要寫臺灣主要蔬菜和水果，典型的報刊體，工整和規範，可以當百科詞條看，有介紹+歷史掌故+本地特色，很多臺灣（閩南）特色介紹，比如“紅蔥頭“臺灣菜的靈魂，大陸其他省份不太強調。還有前一段”小土豆“之爭，因爲臺灣稱花生爲”土豆“，在本書都有詳解。 臺灣 50 後這一代如（張大春等）是臺灣規範國文教育的最後一代，看他們的文章可以當成中學生作文的範文，因爲已經完全白話行文，規範用詞用句，巧用古文詩詞典章，中正典雅。但文章脫離不了社會用語，隨着近年來臺灣語言大量參雜閩南語，老一代”官樣“的正統文風已經凋零，也被臺灣年輕人拋棄。 我到各地和當地朋友聚會，都和他們說讓他們講當地話，我不會說，但儘量聽懂，這樣能體會最真切的感覺，而如果遇到吵架和投訴，我都以聽不懂爲由，要求對方說普通話，這樣對方罵人舌頭都不順，自然方便溝通。

文章細膩，但是又能夠看出作者的文字的功底，值得推薦。

我認爲鍛鍊味覺可以從季節時蔬開始，味蕾若疏於品嚐清淡之味，一旦習慣了重口味，就變得呆滯昏眊，再難以欣賞清淡之美。蔬菜的清淡美帶着禪意，甚至連接了天堂。 青蔬不見得總是配角，在高明的廚藝下，隨時可以獨當一面。有一天中午餐館試菜，老闆以花椒爆香，將綠豆芽掐頭去尾，過滾水後入鍋稍微煸炒，暴躁的花椒提醒了豆芽菜的清新脫俗。

來自陳曉卿美食書的推薦 一人有一人偏愛的美食書。 袁枚，蔡瀾，汪曾祺，還有焦桐。 此書中列舉衆多蔬果，夾雜了生活中的稀稀疏疏的記憶，雜糅發酵，雋永成一本書籍

臺灣男文人就是細膩。紅蔥頭和洋蔥🧅是臺灣人的心頭好。想到了楊宗緯的那首歌（洋蔥）的歌詞，充滿了對愛情的譬喻。

讀來沒什麼趣味性，恍惚在看蔬果科普的百科辭典，索然無味，加點詩詞和個人情感回憶，簡直就是模板化寫作文。

作者筆力實在是差點意思，堆砌一點淡而無味的內容，基本就是互聯網隨便一搜一把的內容，基本接近小學作文介紹一種植物的水平，然後再湊上一堆酸鹼體質那種再就被推翻的僞科學功效。 看的差點抑鬱，果斷棄。

在深山深處又深山的重慶，看完了一本雨天割韭，黃昏蒔花的小書，街巷濃油重辣，山嶺輕煙薄霧，契在一起，有味又清歡。

篇章同質化，讀至中段已生疲憊感。