肥肉（增订版）

这是一本讲述在物质匮乏年代人们对肥肉的回忆和现代年轻人关于肥肉的杂感之书 1.关于肥肉的记忆还是在小时候的农村，家里过年会杀年猪，也会买很多板油，肥肉之类的放在大铁锅里熬成油，东北叫做“荤油”，炒菜用，剩下那种“油滋啦”拌点白糖烙饼，真是又香又腻人，从小到大，家里人都能吃肥肉，尤其五花肉，是他们的最爱，但是我一口不吃，吃饭的时候大家会贴心的把瘦肉剥离下来给我，有时候弟弟会咬下肥肉把瘦肉丢到我碗里，看着他们大口大口咀嚼着肥肉，我真有种浑身一“激灵”的感觉 后来爸爸高血压，医生说是吃肥肉引起的，然后家里开始重视起来，改吃豆油，不吃荤油了，起初觉得做菜没味儿，时间长了也就淡漠了 1.关于买肉 从弟弟出生后家里经济条件开始变好，爸爸天天买肉，顿顿吃肉，市场卖肉的看到爸爸，离老远就招唤他，快过来”快过来，新杀的猪，膘老厚了.....….然后“我爸说“给我来3斤5斤的吧” 卖肉的一称“哎呀，多了点，快10斤了”卖肉的:你看这“又”多好啊“都拿着吧”！ 我爸“好，都拿着吧”！ 夏天把肉吊到井里，冬天把肉埋到雪里，这就是我们东北人储藏肉的办法 爸爸家里排行老八，兄弟多，家里穷，日子好了之后，有种补偿心理，我要吃肉，大吃特吃…..... 2.杀年猪 冬天，过了元旦，天气冷起来，大雪下起来，也是鸡鸭鹅和年猪的死期到了...每年杀猪，猪肉都会分给家里的叔叔大爷，也会请周围邻居来家里吃肉。杀猪菜是非常香的，里面有酸菜.血肠.猪肉.排骨.真的是越炖越好吃 猪头会留到二月二，其他肉基本上过完年家里来“且’就都消灭干净了，爸爸做菜好吃，妈妈热情好客，我们家也算大家族了，基本上每年过年都会几十口人来我家聚餐 3关于“坐席” 觉得自己有“坐席恐惧症”，据观察农村有一帮老娘们”小孩崽子们”，无论人家“红白喜事儿，去坐席的目的，大有把”“随礼钱吃回来的架势……一个菜刚上桌，只见眼前“旋风筷子”“风卷残云一般”菜光光了…… 更有甚者拿着塑料袋，自己吃完后开始倒“折罗”回家留着吃…… 有一种叫“扣肉”的大席菜，我是没见到红肉的，一色的白肉，但从来没看到桌上剩下过….…不知道都谁给吃了~ 4关于肥肉 中医讲猪肉是寒性的“肉生痰”能少吃少吃，能不吃不吃，毕竟是动物尸体啊......... 阿弥陀佛，善哉善哉

以我的胃口来说，此书中的文章大可分为两类：一类肥而不腻，一类腻而不肥。文章做到肥而不腻是一种功德，然而写成腻而不肥其实也不含贬义，因为在此书里，写肥而不腻文章的人真真都饿过，而写腻而不肥文章的人都没真饿过而已。铭心刻骨的饥饿回忆自然能催生肥而不腻的文字，而平平常常的日子过起来也难免会腻而不肥。我自己的日子就过得腻而不肥，所以才老想找点肥而不腻的文字填补填补。 看这书的另一收获是知道了一些猪的别称。肥肉大都出在猪身上，这本书里的主角基本就是猪。 猪，过去我只知道还叫豚，这也是吃日式豚骨拉面得来的知识，也由此臆测出日本人大肆捕杀海豚的原因：对于缺乏畜牧业的岛国人民来说，那就是游在海里的猪嘛。同理，河豚即是河里的猪；江豚就是江里的猪。我不知道有没有哪种肥鸟叫飞豚，那它就是天上的猪。另有一篇文章提到猪还有个霸气的名字叫刚鬣，是古代祭祀用猪的专称。所以，二师兄猪八戒的官名猪刚鬣也可以亲切地被唤为——猪猪。 最后强调一个重点收获。我自认为是个不挑食的人，也可以理解为没什么情趣，毫不讲究生活仪式感。我的口头禅是：随便、都行、你看着办。这常会招来我那位有生活情趣的糟糠的埋怨，气急败坏时便会丢一句狠话给我：吃屎行不行！此时我就得绞尽脑汁考虑具体吃点啥，答案又总是不能令妻满意。更糟糕的是，吃屎听多了，儿子就不免好奇，他已经不止一次真诚地问过我：爸爸，你真的吃过屎吗？我一直没能给他个明确答案，因为我真不确信自己有没有吃过屎。然而，从今往后，他再问起此事我就可以理直气壮地回答：吃过，从小到大还没少吃。而我妻子那，我亦可以大言不惭地怼回去：当然可以！说不定再过一阵，咱真的连屎都吃不起了。 在我国博大精深的汉语言中，豚是指小猪，而大猪名豕，野猪名彘。豕，成年肥猪也，发音同屎。

我从小不仅仅是不喜欢，准确来说是恶心肥肉。但近些年来，开始慢慢接受薄肉片里牵连着的一道道肥肉，不过也仅限于手切羊肉片里的肥肉。总之，仍然难以接受肥猪肉。本书的主角——肥肉，即方肉、肥猪肉。 然而，看到封面上那块似乎仍能蠕动的肥肉块，大有饱读本书之感。不愧是出自“世界最美的书”设计者朱赢椿笔下。即使内容差强人意，也总想抱一本本书放在书架上。 读的过程中，看到经历过凭票买肉年代的人都多次表示：白糖拌猪油渣，那叫一个香！这些天一直很好奇，白糖拌猪油渣，到底是个啥味？？？就这么香吗？ 好奇心很重，但理智也很有分量——也仅仅止步于想象，若说劳驾我妈做一道白糖拌猪油渣，我还真下不去嘴。 真的是无巧不成书。我念叨、琢磨了读本书全程的猪油渣，终于在今天读完本书时尝到了这个带着年代感的味道。 嗯…… 我尝了一口，好吧，浅尝辄止吧。 前辈在开车的间隙，一直往嘴里塞，并不断质疑我：“吃啊，多好吃，多香。” 她看着一动不动的我，我看着往嘴里狂塞不止的她。我俩对视的眼睛里都是满满的不解。 香是真香。但就是这个香，劝退了我。 在读完本书的这天，人生第一次尝到猪油渣的味道。虽然没有开启新大陆，但起码充满了仪式感啊。嗯，初尝猪油渣，是对本书的欢送会。

物质匮乏的年代，肥肉无异于珍馐佳肴，补的是干涸已久的油脂，补的是饥肠辘辘的心。走向当代，肥肉似乎又变成了健康的对立面，高油高脂易引发各类疾病，仿佛是个十恶不赦的杀手埋伏在阴影里随时准备给人致命一击。其实，肉还是那份肥肉，变的是生活环境，变的是身体素质，变的是品尝心境。 我是很喜欢看那些包含美食故事的书，不在于美食制作的细节，也不在于认识了解新的菜肴。感兴趣的是食物背后的故事。不光是书，我也爱看吃东西香甜的人。小时候，村上有一个开拖拉机的叔叔，那人身材魁梧膀粗腰圆，接近两百斤重的油菜籽麻袋包，两只胳膊可以一边夹一个扔到拖拉机上。一次他在我家帮忙，忙的饿了直接抱着个小电饭锅，就着两颗甜蒜就吃起锅里的冷饭。妈妈看到，连连致歉说菜还没烧好，并给端来了熬好的鸡汤。叔叔嘿嘿一笑，并没有用碗，只是把鸡汤浇在了饭上，继续用饭勺子吃起来。叔叔的饭量真是海量，那是我第一次也是唯一一次见过直接抱着电饭锅吃饭的人，真香啊！ 我是个爱吃的人，红烧肉也是我的一大爱好。关于肉的记忆，肥肉的故事也有很多。外婆做的红烧肉，软而不烂很有韧性。小姨做的红烧肉，块块分明，油光透亮，极具观赏价值。妈妈做的红烧肉，吃的最多，但是百吃不厌。至于大姨做的红烧肉，似乎在她们四人当中水平略低一些，但也鲜美可口。身在外地，想念她们的红烧肉，也想念她们。 在一个小学暑假，我和表弟去无锡，当时就住在大姨父工作的厂里，我的大姨在那里的门卫室工作。那个厂里的东坡肉绝对一绝，甜酥软糯，一块肉半个巴掌大小，一厘米左右厚度，每人一块限量供应。姨父和大姨不怎么吃肉，他们的两份肉就给了我和表弟。表弟只吃瘦肉不吃肥肉，我肥瘦不拒，所以我可以吃到一块又多一些的肉，当然有时候表弟也会把我那份上的瘦肉给夹过去。我私下总会窃窃感觉他真是不知好歹，好坏不分，东坡肉的精华完全没有领会。 最好吃的一顿红烧肉，是在二十年前的龙灯饭上品尝到的。那年是龙年，村里舞完龙后要进行类似聚餐的庆祝仪式。那年龙灯饭放在我的邻居家吃。大人坐在桌上喝酒聊天，延续着新年的欢乐，我们一群孩童则端着个大碗或是趴在小桌上，或是三两蹲在门前青石板上。碗里盛着些米饭，上面铺满了一层红烧肉，夹杂些许点缀的小绿葱，还淋上甜甜黏黏的肉汤。手里捧着的不是一碗饭，而是世间最好的美味。现在回忆，那时候生活里其实不缺那顿肉，重要的是吃肉吃饭的氛围，大人小孩欢聚一起吃得开开心心热热闹闹。热闹喧嚣才有过节应该有的氛围。正如幼时邻里邻居互相走动，没有密码锁的警惕和防盗门的阻拦，一切都是那么随性自然而又真诚可贵。 现在的我，对于肉依旧没什么抵抗力，红烧肉、肉圆、青椒塞肉、田螺塞肉……来者欣然纳之。苏东坡说“可使食无肉，不可使居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。”想来东坡先生吃肉时也是个胖胖的俗人吧。我也愿意做个大俗人，与肉友好一生。

作者之间水平良莠不齐，有一部分文章拉低了整本文集的水平。这本书的一些读者也很有意思，读到物化女性的段落时他们和作者一起笑，拿男性开涮时就吹胡子瞪眼，在书评区骂人了。读书期间点了好几次红烧肉外卖，美哉！

《肥肉》是朱赢椿专题约稿形成的散文集。近百位作者记述了他们记忆中的肥肉和与肥肉相关的故事。 在这些作者的笔下，我们可以明显感觉到，在几十年的时间里，人们的饮食习惯和饮食观念发生了翻天覆地的变化：人们的饮食习惯由爱吃肥肉变成怕吃肥肉，以至于餐桌上有了“不吃肥肉”的声明，有了吃不吃肥肉的纠结，有了想吃而不敢吃的胆怯；伴随饮食习惯变化的是，人们的饮食观念由以吃肥肉为荣变成了以吃肥肉为耻。过去吃肥肉是值得炫耀的事，现在吃肥肉倒有点像做贼了。 这种饮食习惯和饮食观念的变迁，不是凭空产生的。这本散文虽然并没有集中力量探讨变迁的来龙去脉，但也提供了足够的线索：饮食习惯和饮食观念的变迁，折射出时代的变迁，即由计划经济体制向市场经济体制的变迁。 七十年代末开始的改开，在八十年代逐渐产生了两个变化：第一，新经济体制极大促进了生产力的发展，短缺经济变成了过剩经济，市场中的肉、蛋、奶、油等各种食品的供应量急剧上升，大多数人不再为饥饿所困扰。第二，市场竞争导致大量劳动力溢出传统产业，产业结构开始向第三产业的倾斜。大城市中甚至有超过一半的人在第三产业就业，他们从事的劳动由重体劳动变成了轻体力劳动，或者就是单纯的脑力劳动。 这两个物质生产领域的变化作用于人的身体，产生了这样的变化： 第一，人们吸收的营养越来越多，第二，人们消耗的能量越来越少。以前，吸收营养少，体力消耗大，人们爱吃肥肉，需要以肥肉补充和储存能量；现在，吸收营养多，体力消耗小，人们厌恶肥肉，需要减少甚至杜绝肥肉摄入以保持体型和健康。这种吸收营养和消耗能量的结构性变化，是最近三十年形成新的饮食习惯和饮食观念的根本原因。 这本散文集的价值，就在于它以一个独到的视角，记录了时代的变迁。

一本忆苦思肉的书！汇集老中青三代文人，学者，作家。对二师兄(猪八戒)的相思之苦。大部分都集中来60年代也就是自然灾害，大家都没饭吃。肥肉成了当时的奢侈品，有肉票为证！最年轻的是作家蒋方舟回忆小时候吃肉的场景。现在谁还敢吃肥肉呀！感觉这本书好油腻。看一看也是不错的。

肥肉吃多了会腻，半生不熟的肥肉吃了不仅会腻还会不舒服，希望编者也能明白这个道理。要不是这本书出版时间比较早我还以为是编者让ai找关键字为‘肥肉‘的素材汇总起来的一本书，真是太招笑了。 看得出来编者想从老中青三代的角度体现对于肥肉感情的变化，但是又不按时间排序，也没有什么有意义的分类，最后一部分的中小学生优秀作文选忍不住让我想到这是否能在这些同学的履历里留下一点痕迹呢。 外文文献部分翻译的令人忍俊不禁，还贴上了意义不明的原文，水字数也不是这么水的。大部分的文章看的人眉头紧皱，不知道作者在多年以后回顾的时候会不会因为自己的咬文嚼字而感到尴尬，因为没有有趣的生活和思想而硬凹出来的一点感慨和艰难年代里的样板戏一样不管怎么作者精雕细琢还是味同嚼蜡，更何况作者的精雕细琢简直是雪上加霜。 总之是建议将几篇写的不错的摘出来加到读者文摘的一个栏目里就可以了，没必要为此专门出一本书。封面设计看着挺有意思，但是没有足够好的内容再好的封面设计也就是屎上雕花。

这本书邀请了许多各行各业的人，来写自己与肥肉的故事。有的人对肥肉是眷恋着，带着儿时不可得的回忆，有的人对肥肉是恐惧的，只怕吃一口要长胖不少。而我，对肥肉则是又爱又恨 小的时候，家人总是要求我把碗里的饭吃干净不能剩一粒米。我喜欢吃炒到脆脆的肥肉，一口咬下去，中间似乎流心一样入口即化，没有腻味，只有香酥。通常这种时候，一盘菜里瘦肉多肥肉少，我总会拼命在盘子里找肥肉吃。有时候一顿饭吃完，到了晚上饿了，我还会拿出一个馍，塞得满满当当的肥肉，心满意足地吃起来 但是，有一种做法的肥肉我是万万吃不得的，那就是蒸或炖。原本香喷喷的酥脆，此时却变成了软乎乎的一坨，筷子一动便颤颤巍巍，看起来就腻。这种情况下，我是绝对吃不下去要剩饭的。每当这时，父亲就会脸一黑，”不许剩，全都吃下去才能走“。我眼泪都快掉下来了，只能就着米饭将肥肉扒进嘴里，试探性地咬一口，肥肉的味道瞬间充满口腔，下一秒仿佛就要反胃吐出来。于是我学会了一招，囫囵吞枣。硬生生将这块肉不嚼，直接吞进肚子里。虽然吞的过程很难，而且让它缓缓从嗓子眼下落到胃里的感觉很难受，但是总好过用牙把它咬烂 现在长大了，对肥肉的接受度似乎高了很多。一锅腌笃鲜没人动的肥肉，被我消灭了大半。要不是胃容量有限，我可以全干完。聚餐我往往是餐桌上负责消灭肥肉的主力军。小时候对肥肉那种见之恐惧的感觉，现在也慢慢淡忘了 这本书的封面很有意思，以一块肥五花作为封面，铺满了正反面。虽然我摸不得生肉（怕那粘腻的触感），但对纸质图倒没什么感觉。对于那些对“电子肥肉”都无法见得的人，这本书可能从封面起就会把他们劝退吧

这是本散文集。水平参差不齐，写得好的真好，但也有让人感觉一般般，凑数的。