孤独的人都要吃饱

《孤独的人都要吃饱》是作家张佳玮以美食为纽带，串联情感与生活的随笔集。全书分为四部分：治愈系美食故事、励志随笔、美食溯源与光怪陆离的美食童话，围绕食材展开叙事，将烟火气与人生况味融为一体。从大肠面、蛋炒饭到异域的巴塞罗那饮食，每一道食物都承载着温暖的故事，既是对味蕾的抚慰，也是对孤独的疗愈。作者以细腻的笔触描绘市井美食背后的市井人情，如弄堂里卖臭豆腐和年糕的阿婆，用甜辣酱串联起街坊的烟火日常。 书中不仅止于味觉描写，更延伸至对生活的哲思。例如“趁你还能吃下一切时，把能吃的、能爱的都过一遍”的劝勉，将饮食升华为一种直面孤独的生命态度。第三章“美食寻故之旅”则跨越地域与文化，从巴黎咖啡馆到里斯本的肉桂粉，探讨食物背后的历史与文明，让读者在舌尖上触摸世界的脉络。 张佳玮以“文艺男神”的柔韧笔调，将食物与情感、记忆交织，既呈现江南的甜辣滋味，也融入游学巴黎的异域视角。书中既有《咸鸭蛋》里对家常滋味的眷恋，也有《天妇罗》中对日本饮食美学的品鉴，最终落点于“唯有美食不拒孤独”的温情共鸣，让读者在烟火气中寻得心灵的栖息。

24年读过的第200本书。钟声将响，新岁序启，祝愿自己和微信读书群中的大家，来年不惟美食与好书，2025欢愉且胜意，万事皆可期！

以下文字转自网络，写的挺好。我也是看了这个书评才决定看看这本书。给个推荐有点勉强，但又不至于到“一般”。还好吧，文字不错。 书名叫“孤独的人都要吃饱”，其实不太厚道。张公子携女友遍尝各处美食，流连繁华世间且又有美为伴，压根不配谈孤独。即便一碗冷饭两人分尝也是好味，你还谈孤独，闭嘴吧，吃饭。 孤独者的心肝脾胃肾，都要靠食物来填满。 食物从食材的采集、准备到烹制、完成，是一个喧哗热闹的过程——买菜择菜洗菜切菜烧菜端菜，要经过多少双手，多少亲情爱意揉在一起。 当这些全部由一个人来做，等不到食物上桌，足以掏空这个孤独的人。剩下的，只有依靠食物的治愈力量。 信陵公子的文笔的确细腻过人，妙笔生花。文字间带着江南之气，清丽甜酸。小碟的苏菜养出的胃和柔肠，吃遍世界也是江南滋味。

吃，是人生的头等大事，不可轻慢。所以，少年人嘛，总有一些完不成的大话，娶不到的姑娘，半路醒来的春梦，无此不足以称少年。 ——《唐人的餐桌》

本来以为是很多篇幅介绍美味的纯粹的美食文章 看着看着，延伸到很多不同文化、历史及地理之于美食的冷知识之类。 总体而言，颇有趣的一本关于美食的书。 作为休闲读物挺合适。

这本书让我知道了天妇罗和甜不辣是同一种食物，常年看台湾综艺节目，总是听到TA们说吃甜不辣，以为是种甜而不辣的串串。然而不是，甜不辣便是天妇罗。都是同一种食物的日语名字的音译，用了不同的词而已。同样没有想到的是，天妇罗也不是源自日本本土的食物，是一种葡萄牙人吃的食物，日本人把这种食物的名字音译成了日语“天妇罗”。 从前看过一个纪录片，一个日本老头，干瘦干瘦的，穿着整洁的和服，在一个锅子前面炸天妇罗。老头说，他这一辈子，就是炸天妇罗。不是老头原话，老头说了一句话表达同一个意思：炸和煮是一样的，炸用的是油，煮用的是水，炸和煮最关键的都是温度。这句话让我放弃了对油的偏见，油不是邪恶的。在烹饪时，用看待水的方式来善待油，就能好好地用油烹调出美味的食物。油炸的食物，令有的人迷恋，令有的人恐惧，令有的人厌恶。 最近做了馒头。没有用白净的精制面粉，用的是有点黄的粗制面粉。这种面粉有明显的麦香，蒸出来的馒头有令人迷恋的麦香。可是吃起来粗。做了四个大的刀切馒头，蒸着吃了三个，还剩下一个。完全不起筋，蒸着吃口感不太好。剩下的这个馒头已经硬了，扔灶台上能咚咚响。扔桶里可惜了，于是切片炸来吃。有些犹豫，因为馒头之类毛孔多，炸时很吸油。我对油多有一种怕胖的恐惧。想想粗面粉做的馒头是好馒头，不应该扔掉，于是馒头切成六片，用菜籽油炸了。令人惊喜的是，馒头片炸出来非常好吃，也不油腻。吃完后的几天，都念着，想再吃一次，可自己做的馒头已经吃完了。于是在一家专门卖馒头的店铺里买了馒头，回来切片炸，不好吃了，正在吃油的感觉很明显。买来的馒头空隙太细太密了，组织细腻，如面包一样，炸的过程中便吸了很多油。不如自己做的馒头，孔洞比较粗，含水量比较大，做炸馒头片最佳。 这本书最后的食物故事很逗，让人眼前一亮。以前有个明星说，家里闺女爱吃萨其马，爷爷就在家种萨其马，把萨其马挂在家里的植物上，跟孙女说，结萨其马了，让孙女去摘。这本书里，不仅能种萨其马，还能种汤圆，把糯米粉、红豆沙、芝麻、花生、白砂糖埋进土里，能长出各种口味的汤圆。 那个被偷的人也很有趣，他在意大利被偷了，想打电话报警，一摸手机也被偷了，到了警察局，记忆被偷了，不记得自己是谁要干什么，出来后看到一个漂亮姑娘，心又被偷了。幸好结局是跟姑娘卖烤鱼生活了，不是整个人就这么被偷空了。 太阳和月亮的故事，羊肉泡馍和肉夹馍的传说……都令人大开眼界，印象深刻。

此刻坐在快餐店外的露天方桌上喝一碗搁了榨菜碎和韭花酱的豆腐脑，配炸酥的里脊肉饼。焦脆酥软的油炸火烧和滑润细腻的豆腐脑真当是和谐的一对儿。 阳光穿过树叶的缝隙在饭桌上闲闲地摇晃，初夏舒服的温度偶尔有风。就边吃午饭边看这本透出香味的《孤独的人都要吃饱》。 不喜欢情感类的心灵鸡汤，看到书名，再豁达的人也难免会自伤形单影只，差点错过这本有趣有味的下饭之书。 书看得很慢，妄想文字能用眼睛扫描进大脑，再由唇齿细细咀嚼，品味作者笔下的鲜、辣、脆、香、怪。 反正孤独的人也不赶时间。 独居好多年，日子过得飞快，大抵是开心多烦恼少的缘故。 独居生活真正锻炼了我的厨艺。想当初连炒土豆丝都不知道该先放什么的我，如今看到食材，脑子里就有好几种做法在向我招手。 翻翻相册，有按着时节做的的蒜蓉秋葵、白灼海虹、煎槐花饼、香椿拌豆腐、麻辣小龙虾、辣炒花蛤、清蒸梭子蟹、红糖冰粉、滋润的雪梨银耳汤、有年味的腊八蒜、炸带鱼、煎香肠… 也有被网络时兴的“网红菜”馋到自己动手的茶香小排、葱油拌面、椰奶小方、耳光炒饭、小猪盖被、盐焗虾、排骨焖饭、捞汁小海鲜、擂椒皮蛋、玉米排骨汤、皮蛋瘦肉粥、油焖小咸菜… 还用烤箱做出了更多美味可能，芝士玉米粒、麻辣牛肉披萨、麻辣烤鱼、脆皮五花肉、香辣牛肉干、蒜蓉烤茄子、花甲粉丝汤、烤红薯烤栗子、蒜蓉生蚝、蒜香金针菇、烤奥尔良鸡翅… 经常听长辈念叨：“吃饱饭不想家”，没错，一口肉，一口汤，吃到十分饱，尤其郁闷的时候再来杯酒，愉悦又混沌的滋味直达脑壳顶，睡觉都想得意的翘二郎腿，任凭啥烦心事也飞到九霄云外了。 孤独的人都要吃饱，一个人更要自在吃好。 然而，孤独本身也是一种美味呀！不是吗？

《天妇罗》一篇错的离谱。作者用七拼八凑的二手信息，把天妇罗描写（脑补）得头头是道。但凡真的有亲口品尝过，绝不会得出这样的内容。 天妇罗（天ぷら，天麩羅），简单说是一种食材裹上面浆后油炸而成的食物。比较有代表性的主材是虾，也使用其他海产与各类食蔬。 甜不辣，简单说是一种鱼糜制品，以鱼肉为主材，多经炸制而成。可以直接吃，或进一步加工成煮物。 天妇罗和甜不辣从外观上就很好分辨，天妇罗基本保留了食材本身的形态，而甜不辣因为是鱼糜加工，所以多半为球状或块状。至于口感更是差异巨大，不存在作者所言“在日本，这东西叫天妇罗；在台湾，叫作甜不辣”。当然，如果硬从文本上逐字解读，这种说法也不能算错，但确实会有相当大的误导，写这篇的初衷，就是看到好几位读者朋友都提到“天妇罗和甜不辣原来是同一种食物……” 要解释清楚这个问题，便要说到文中出现的萨摩扬（さつまあげ，薩摩揚げ）。它可以简单理解成我们涮火锅时吃的“鱼饼”或“鱼豆腐”，即鱼糜主材、炸制、块状。作者“萨摩扬基本是沙丁鱼……或其他鱼或蔬菜，切片，腌过，再油炸……”是另一谬论。 日后传入台湾并演进为当地美食甜不辣的萨摩扬，其字面意思即“萨摩（鹿儿岛的古称）的炸物”。这种直接以地域冠名的称呼方式多源自外埠，而在本地或邻近区域，一般会有另外的叫法。比如兰州当地并无“兰州拉面”，有的是“牛肉面”。北京人也不说“北京烤鸭”，而是讲“烧鸭子”。当然，要是和兰州的朋友说“带我去尝尝好吃的拉面吧”，他一定明白你的意思，绝不会因为你提到了“拉面”就把你领去味千拉面。 说回萨摩扬，在日本的一些地方，如文中提及的关西地区，会习惯将其也视作天妇罗的一种。但是，“萨摩扬是天妇罗（的一种）”，和“天妇罗就是萨摩扬就是甜不辣”，实则完全不同的两个概念。 至于关西地区的天妇罗，依然如前所述，是以食材裹面浆油炸而成的。且溯源的话，关西才是天妇罗的发祥地，至今都会有一些天妇罗专门店以“上方天妇罗”为标榜，以示口味的传统特色（大阪府、京都府区域史称上方）。作者“至十八世纪中期前天妇罗都还是屋台食物……”“正统做天妇罗的法子以鸡蛋、冷水、小麦粉为炸浆……”统统都是站在江湖前料理视角下的断章取义和以讹传讹，这些事关天妇罗的关西流派与关东流派，不在此展开了。

记菜谱：做卤鸡爪，我爸也很拿手。哪怕没有老卤水，只把鸡爪抹一层生抽，油炸一遍，看鸡爪泛金黄色，便捞起，搁凉，放黄酒里泡着；哪天想起来了，就和盐、花椒、黄酒、腐乳、砂糖一起慢煮，煮完了再蒸一遍，看鸡皮褶皱，仿佛要脱骨滑落了，就能吃：下酒下粥均可，蒸完了鸡爪的汁还能拌米饭，香甜。

读这本书时，我不但孤独，而且饿着肚子，看书里五花八门的各色美食，实在是更难受。结尾一则童话倒是很有趣，太阳和月亮居然谈恋爱了，而且还挺甜蜜，哈哈。