味道(套装共3册)

小布尔乔亚的呓语 70年生人的“道长”梁文道典型的“小资”文人，踏实谈读书，在“理想国”谈理想挺好，可惜还是忍不住“正义”，“八分半”被下架，当下的社会不是信息封闭，而是泛滥，大众的注意力被各种事件稀释，如果没有“7.5”事件，王兴的“饭否”肯定比新浪微博兴旺，可能会超过微信，还是谈“美食”老少咸宜。 老一辈北京人见面的问候语是“吃了吗？”曾经被耻笑，民以食为天，写美食最好的唐鲁孙（我这样认为的）坦诚，就是“馋”，战后大部分国家都是从经济匮乏阶段发展起来的，从蔡澜到梁文道，小时候的食物贫乏，造就了对食物的尊重和爱好，因此65年的陈晓卿才拍出《舌尖上的中国》，我自己还津津有味的追看第四季，可我10后的孩子就没兴趣了，每次她回家和过节，我做好张罗一桌子美味，希望她欣赏，但10后已经完全不馋了，她们吃环境气氛和包装，宁愿叫外卖，已经不欣赏传统美食了。 本书收集的杂文是2012年前的，1998年开始的”铿锵三人行“让常驻嘉宾梁文道被中国观众熟知，温文尔雅的风度，港台的文艺腔，让他在窦文涛的河北播音腔中，显现出”知性“，可随着资讯的日益蓬勃，他的立场也让他开始进退失据，”登味“越来越浓。 道长的感叹，代表香港人优越感的失落，世界越来越平权，92年艾敬的歌曲《我的1997》唱的是对香港的仰慕。本书中道长用淡笔写“陆羽茶室”，全程不加引号的说陆羽如何如何，这才彰显英女皇都订不到位子的地方，我是常客（文中也不经意的说只留给熟客），骨子里还是昂撒殖民地的圈层文化，殖民地用各种俱乐部形成小圈子，侍者从服饰到口音都在不断挑剔，如同印度人骄傲的说，能从口音听出几十种不同种姓，可现在看“真探唐仁杰”的厨子探店，陆羽价高味差，道长在北京生活多年，其实自己姥姥就是河北人，但还是嘲讽北京人往云吞面里猛加酱油，吃日料只知道芥末拌酱油。“卑贱者最聪明，高贵者最愚蠢。”没有受过红色教育的港人，殖民地烙印需要再教育才能洗去。 前几天我看到，过去挺欣赏的王五四在讽刺襄阳的“精神病院”，可对爱泼斯坦安静如鸡，如果你问，他们就会说“你没事老盯着美国看干什么？”，可过去他们会说：“你们没事多看看美国在干什么？” 2026年#044

前几年开车的时候，我常听 梁文道 的 podcast。具体节目名已经记不清了。印象最深的一次，他讲一碗面：先从一碗面怎么做讲起，慢慢扯到城市的移民史，又讲到香港街头文化，最后再兜回来那碗面。当时就觉得，这人脑子确实挺有意思。🍜 《味道》基本也是这个路数。 道长显然是个很会吃的人。走的地方多，见过的馆子也多，从街头摊到法餐厅都聊得到。但他写吃的时候反而很克制，很少摆出老饕的架子，不会像某些美食作家那样，一开口就是“这家店我二十年前就吃过”。他更像是一个见过不少世面的人，在回忆自己吃过什么。 而且他说得最多的，往往不是那些高端料理。书里反复出现的，反倒是一些很普通的东西：夜市小吃、街头面摊、茶餐厅点心。这大概和他从小在台湾、香港长大有关。那些食物本身未必多惊艳，但背后都有一种很熟悉的情绪——乡愁。 很多时候你怀念的其实不是味道，而是当时的城市、年纪，还有那时候的自己。 道长的 podcast 后来因为一些比较“敏感”的言论，在不少平台上基本被消失了。当年在车里听他讲那碗面，我还以为他是在讲食物。现在再看《味道》，才慢慢意识到，他其实一直在讲的，是人和生活。 那碗面，不过是个借口。🍜

一个民族在不断的迁徙过程中。不仅要保护它的语言文字，还要保护好它的味道。这种味道的传承才是这一个民族不被消灭的根本。

梁文道 的书下架了，我才赶去订阅，这会儿终于上架，就先读了最早出版的“味道之人民公社”，这是三册之一册，不等三册都读了再写，直接先评第一册。梁文道本来就在电视媒体上评书，品味不会差的。所以不要听他说本不该出书之类的客套话，也不要留情直说要害：这第一册就足够趣味、足够知识、足够敢写——毕竟十余年前出书的时候食品安全还是敏感话题。梁文道写吃，决不输于他的本家梁实秋，更何况食品加工的硬核黑科技蓬勃发展，吃的口味可以加重。今天媒体充斥着凌乱而强刺激的短视频，长此以往怕会搞坏诸位的味觉系统，还是读下梁文道的这第一册吧，保护自己的味觉并提升一下品味。

评价:三星 从口腹之欲，蔓延到对历史、经济、哲学和人类学的思辨与调侃。不失深度的同时又包含着小布尔乔亚式的悬浮感，文字不错，就是太小资了。 完美契合了当代语境下“小资”知识分子的形象：他们有着体面的社会地位、宽广的阅读面、敏锐的批判意识，但同时他们的思考又往往局限在都市精英的文化圈层内，带着一种居高临下的审视感和精致的疏离感。

花了很多时间阅读梁文道的《味道》全集，这份时间，花得值得。 翻看微信读书，不知不觉已读完470本书。大多数内容早已淡忘。起初阅读，只是填补空闲；中途，为读而读，像打游戏积攒经验值，一味冲阅读量。就这样长期被文字浸泡，直到最近半年，我才开始尝试写读后感，做输出练习。 意外的是，输出，反而让输入有了目的，也让阅读真正走心。 刚开始练习输出时，我一度迷茫：该以怎样的方式，诉说自己真正想表达的内容。于是我开始留意当下网红作家、知识博主的表达风格。而梁文道，这位大家口中的“腰封小王子”，适时走入我的视野。 道长的文字风格格外迷人，沁人心脾。是老派绅士般的优雅自得，没有鸡汤，没有刻意金句，只有独到且经得住推敲的见解，与落地真切的洞察。你能清晰感受到，他是从自己深厚的文化底蕴里，轻轻取出一小捧，真诚地摊开给读者。 回到这套《味道》三部曲，全书以饮食为核心。饮食题材好读，却极难写好。谈及美食，即便是挚友闲聊，也难免带上几分炫耀；借美食引申出的老生常谈，又多是无力改变现实的空谈，不过转述他人观点、过一过嘴瘾。 妙就妙在，这两种俗套，在道长的书里全然不见。 读他的文字，像走进美术馆看一场展览。观者内心清楚自己想要的浸润与感受，可转身向外人解释，却难以说清这场展览究竟好在哪里。 常说，什么样的环境滋养什么样的灵魂。于我而言，梁文道的文字，就是这样一处温柔又高级的滋养。只管安静读下去就好。

这本与吃有关书写得很有趣，生趣盎然，在对枝枝蔓蔓的日常琐碎的细腻描写中，时常插入作者的一些见解、感悟，流露出作者个人的趣味、爱好，那些娓娓道来、看似随意的文字，正是作者丰富的阅历、广博的知识的积累，让我想起“一千零一夜”这个节目里，在深夜的都市里走着的那个，穿着黑色风衣，头戴礼帽的男人……

《味道:梁文道饮食文化随笔(套装全3册)》内容简介：《味道之味觉现象》：假如食物注定要被人吃掉，假如食物真是一种艺术，那么我们欣赏这种艺术的唯一方式便是毁灭它。想象一下烟花，特别是蔡国强那些爆炸艺术。当你目瞪口呆地看着它们在半空绽放的同时，可曾意会得到那是一个消失中的艺术？我们总是把毁灭与创造视为相反的过桯，又总是把艺术和创造联系起来，觉得艺术绝对不是毁掉什么，而是在创造一些东西。可爆炸难道不是一种终极的毁坏吗？烟花难道不就是一连串的破坏与消亡吗？我们欣赏烟花，其实就是在欣赏损毁的壮美。

翻开《味道》，就像跟着梁文道去一趟既有烟火气又充满脑洞的美食巡礼。他把吃东西这件事讲得特别活：一会儿用烟花比喻味觉的“瞬间毁灭”，一会儿又用意大利人午后只喝espresso的规矩，拆解什么叫“正宗”——结果发现所谓地道，其实常因气候、社会甚至个人习惯而变形。书里还反复点出“吃”如何把人与人串起来，是联结也是区隔，让人重新注意到餐桌边的社会学。三册下来，既有历史、经济、政治的横跳，也有日常口腹之欲的温度，读完会发现自己看菜单、看街景的眼光都变了——原来一筷子下去，嚼的不只是味道，还有文化与关系。如果你想在轻松嚼舌根的同时多长几个“原来如此”的瞬间，这书挺合拍。

既然性欲和食欲都是公认的人类根本欲望，那为什么今天我们仍然会以不齿的目光看待一个性滥交的人，却不会在道德上谴责一个贪吃无厌的人呢？难道只有性欲才和道德相关，食欲却能自由自在地漂流在伦理的世界之外？