如何品尝一杯咖啡

阅读杰茜卡·伊斯托（Jessica Easto）的《如何品尝一杯咖啡》 本人虽然不痴迷咖啡，也勉强是一位喝咖啡的爱好者，见到书名，很自然想读它。 作者杰茜卡·伊斯托，她的前作《手工咖啡》已是经典，而这本《如何品尝一杯咖啡》更获得了2024年中西部饮食书籍奖，这让我对书中的“品鉴”奥秘充满了期待。 果然读它使我改变了对咖啡的新认知。正如伊斯托所引导的，咖啡不再是“提神的水”，而是一场始于豆子、终于杯中风味的完整旅程。过去喝咖啡，冬日热咖品在“苦”与“不苦”咖质的优劣，享好咖入口的丝滑苦香，和夏日冰咖的凉爽（喝冰咖是我最爱哦）。读它后会让我有意识的想在今后饮咖中开始学着辨别各种咖其中的果酸、花香、坚果或巧克力的余韵。 品鉴咖啡并非专业人士的特权，而是人人可学、关注一种生活品质的方式。 本书的魅力，喝咖啡，不仅是一种饮品，更是一种文化。了解它如何从一颗豆子变成杯中风味，以及人们如何鉴赏它，是件很有意思的事。所以无论你是否钟情于它，都要知晓其背后的品鉴奥妙。 嘻嘻，收获满满啊！书犹钥匙🔑爱你哟。 早安阅读愉快！🍬🍬

有门槛的咖啡爱好入门手册。某一天，我被因为喝了太多咖啡，被医生警告了骨质疏松的风险，我才发现自己可能已经成为了一名咖啡爱好者。但是这两年，自己好像都是在蹭单位的免费咖啡，对咖啡豆的品种/烘焙方法/萃取方法一概不知。想着既然喝了，应该喝个明白，所以拿起了这本书。 从书评的角度，这本书有点矛盾。 一方面，这是一本亲民的咖啡品味入门书。作者Easto并非出身科班，而是一位图书编辑兼普通的咖啡爱好者，因此，她没有那些专业人士的高高在上，而是用娓娓道来的方式，为读者分享咖啡风味的由来和品味指南。 另一方面，这也是一本“有闲阶级”的鉴别书。咖啡饮用者众多、口味各异，为了让大家能够明白彼此说什么，咖啡行业依赖一些标准香味，构建了自己的话语体系（比如，何为“果味”“蔬菜味”）。在书中的很多角落，作者试着教会读者，如何在自己的家里配制类似的标准香味、比如“将25g欧芹切碎，加入300g水”，以培育读者对香味的敏感性，但我很怀疑有多少打工人有这样的耐性。 所以，如果你能用配制、品尝补足本书文字不能提供的香味、气味，那这是适合你的书。否则，本书的阅读体验会打点折扣。当然，即使简单翻过，这本书仍能教给我们一些品味咖啡的一般方法。 比如，注重时间的力量。区分香味（fragrance）、香气（aroma）、风味（flavor）和余韵（aftertaste），按先后顺序，香味是刚研磨的咖啡的气味；香气是咖啡冲煮后的气味，风味是喝咖啡时味蕾的感受，余韵是咽下咖啡后还留存的味道。 比如，运用正念的力量。和获得生活中的其他幸福相似，品味咖啡最重要的是专注于此时此刻。运用品尝、闻嗅、口感（醇厚与否、质地、涩感）等多种方式，来品味一杯咖啡。 再比如，尊重混沌的力量。一杯完美咖啡的呈现涉及生物（咖啡豆的品种、我们的感觉基因和细胞等等）、化学（绿原酸、咖啡因等各种因素的占比）以及物理（萃取相关化学物质等等），中间有不少不确定性。 当然，无论如何，咖啡都是一种大家都可以尝试的饮品，不要被这些术语吓到、也不要被某些“咖啡师”PUA。只要我们能从一杯咖啡中，获得自己喜欢的味道或向往的幸福感，这就是一杯好咖啡。

众口难调 对中国人来说咖啡比较陌生，用茶进行对比讲解，就比较容易理解，现在中国六大茶类（绿，红、乌龙、白、黑）六大茶只由加工方式决定，同一片鲜叶：杀青=绿茶、全发酵=红茶、渥堆=黑茶、萎凋=白茶，茶树分大叶种、中叶种、小叶种，适配度不同大叶种（云南、两广、海南）：最适合红茶、黑茶，茶多酚、内含物质丰富，发酵容易、茶汤厚重，是滇红、普洱熟茶首选。中小叶种（浙江、安徽、江苏）：更适配绿茶，内含物偏少，做成红茶香气清雅（祁红、正山小种是小叶典范）；但做黑茶渥堆发酵后滋味单薄、寡淡，经济价值低，极少量产黑茶。 以茶叶讲咖啡，我们喝茶讲的是上述6种茶叶，茶饮品（奶茶）不在讨论范围，咖啡我们谈的也是已经烘培好的咖啡豆，速溶咖啡（如同茶包）不在讨论范围。 因此咖啡首先看豆子是（浅烘、中烘、深烘），和茶叶最大的区别咖啡的冲泡比茶叶影响更大，好的咖啡师从豆子的选择搭配到喝法的选择都有变化。 当然随着世界的商业化和各种自动咖啡机的普及，对大多数人来说，也就是在咖啡机和滴漏、胶囊间选择，如同最好的美食是“饥饿”，茶和咖啡的好坏，环境和状态很重要。 我在热带南洋时，台湾的朋友过来经常带很好的“冻顶乌龙”可在潮热的天气里，咖啡比茶更提神，第一次早餐遇到“油条配咖啡”也惊讶，可慢慢也习惯了。青岛的崂山绿到安徽味道就不对，黄山的猴魁到青岛也不行，气温、环境和水都影响一杯茶，咖啡也是如此，我现在每天必喝的是麦当劳咖啡(早餐美式、免费续杯，阿拉比卡烘培熟豆），现磨滴滤，让我回忆起出国工作时，办公室茶水间的免费咖啡。 2026年#174

个人认为这本书的意义在于给咖啡小白扫盲，快速建立起对咖啡的基本认知，并且使用相对科学化和标准化的语言从味觉、嗅觉、触觉等基础感知层面讲解咖啡的风味，几点收获： 1. 咖啡的好坏取决于风味，而风味是抽象的、综合的感官刺激，并且是主观的。尽管，后半部分主要介绍咖啡杯测的方法，和咖啡风味轮等标准化的手册，就是试图帮助读者建立起一套标准化的味觉感知和咖啡交流语言。 2. 一杯咖啡，从生长在树上的咖啡豆到杯中，需要经历种植（日照、湿度种植方式，决定咖啡豆的初始风味）、采摘（成熟与否很关键）、晒洗（湿式/干式，风味不同，突出的重点也不同）、烘焙（浅、中、深烘，烘焙的程度决定风味的组合，在此过程中化和、分解等反应同时进行）、磨粉（均匀程度影响萃取效率）、冲煮（萃取，煎煮法、浸泡法、压力法，对应不同的萃取效率和器具）、品尝（品尝温度在70-36度，54度为宜）。咖啡豆的种植条件和产区非常重要，这将决定咖啡豆的初始物质组合。此后的各个环节均在通过物理或者化学反应调整某一种或者某一类感知刺激的大小，最终配合咖啡品鉴的方法来呈现一杯风味十足的咖啡。 但是作者在书中提到的很多内容，包括标准化的嗅觉、味觉感知的确立，需要大量的实践，显然对读者不太友好。而且这些标准化的内容其实专业的咖啡手册上会有更加详尽的描述和介绍，我认为不太应该占用书目太多篇幅。 最后，我想表达我的一个疑惑：咖啡是否是一套消费主义的叙事，是由咖啡行业精心包装出来的、有一定门槛的、能够提供有闲阶级身份验证的消费方式，精通咖啡的语言有助于发明某种高雅、有钱、有闲的身份，而人们会为了这样的身份买单。

品尝咖啡，关键还是要品尝好咖啡。在当下我们的社会，似乎星巴克带了咖啡文化，也就是一种中产的享受社区文化，但是真正进入了到了各个角落，还是瑞幸和库迪来完成的，而普及开来反而是各种自动咖啡机，似乎感觉上咖啡还是非常容易被标准化以及自动化来完成，本来以为咖啡师是需要训练很长时间才能达到一定水准，特别是拉花，没有数百杯的尝试，在加上各种创意，还是很难来得到欣赏的东西，但茶似乎不需要这样的过程。在开始喝茶喝咖啡并存的状态时候，发现喝咖啡还是非常中产的一种来获得味道的方式，因为咖啡豆子还是不算太贵的，最贵一个也就差不多一克三四块钱的样子，而且很多非常好的豆子都来自于美洲，但是我们茶似乎就是一种奢侈品了，一克十多块钱还是非常正常的，一次不小心遇到了一位懂茶的老板，与自己一块喝茶，不小心请教了喝的茶产地和名字，属于瞎猫撞上了死耗子。这位老板发现遇见了知音，就说了这个茶价格太便宜了，告诉了自己送茶最为关键的地方，就是一般送几泡茶，一般来说送了两泡茶的价格需要在五千以上，他就送了自己两泡茶，以为是宝，确实味道不错，而且我们是先品尝了这样的茶再送给自己，因为一泡茶的重量差不多八克，自己才知道茶的江湖不是自己的所能够理解的，所以喝茶的就不讲究了，有啥就喝茶，无论是绿茶红茶白茶都是可以的。但对于咖啡来说，口味就比较固定了下来，瑰夏，别的很少品尝了，因为这个豆子相对来收比较均衡，与茶相比还是便宜了很多。阅读不能让自己感受到口味，但是可以让自己知道口味的存在，咖啡如此，茶也是如此，只是咖啡似乎没有太多神秘主义，而且比较直白，似乎大部分时间都是根据产地以及咖啡师评价为主，杯测总是有些主管的标准。其实即使标准化的过程也会存在味道的差异，养成了每条早上早饭前都会品尝一杯胶囊咖啡，其实各种胶囊味道差别还是非常明显，每次更换了胶囊都会知觉，自己做得时候知道，但与自己一块品尝的告诉自己换了胶囊，特别是今天换了榛果味道的，而且就会说非常喜欢这种带着杏仁味道的咖啡。

咖啡是世界上最复杂的饮品，里面有几百上千种化合物，从咖啡果实到喝到一杯咖啡，中间要经历很多轮的洗牌重组，首先大自然的洗牌，不同品种不同产地不同海拔气候会凸出某几种化合物，比如高海拔突出明亮果酸，花香，低海拔突出坚果巧克力风味；然后咖啡果实的处理又带来一层风味，日晒会增加发酵感，带来醇厚感，水洗呢会突出咖啡本身的花果酸香，让口感更干净清爽；再然后又要经过烘焙师的洗牌重组，通过不同产地豆子的搭配在侧重表现某种风味的基础上点缀一点其他风味，让层次更丰富，从而不加任何其他添加剂就能表现出各种各样的风味，这些味道中有些确实是咖啡含有这种味道来源的同种化合物使其带有这种风味，比如3—甲基丁酸乙酯​​（3-Methylbutyl acetate）是一种具有明确蓝莓风味特质的化合物，这种化合物也是咖啡中蓝莓风味的来源，有些则是味道类似或者通过组合味道类似，让你能联想到这种味道，就像花生米和豆腐干同嚼，有火腿味；最后我们拿到咖啡豆对一支豆子的萃取方式，萃取参数也同样能影响最终喝到的风味。所以虽然我们比较难去从种一颗咖啡树开始，但是可以通过了解不同产地不同处理方式不同烘焙参数不同萃取方式参数去影响自己最终喝到的咖啡的风味，中间也留了不少的洗牌空间，这也是饮咖啡的最大趣味。 理论上只饮咖啡便能尝遍世间百味，至于为什么一定要咖啡中找某种味道而不直接去吃或者喝那种食物，可能因为想象是一件有趣的事情吧吧，梦永远是最美的，哈哈其实随手冲一泡茶，冲一杯咖啡就能闻到一些层次丰富的香气，这本身就是一件能让人愉悦的事情，而且能让自己的口舌对这个世界有更丰富的认知，不失为感受世间美好的一种方式。

这本书的作者是一位美食编辑，她的老公是一位咖啡师。之所以推荐这本书，是因为他非常的通俗易懂。适用的人群就是普通的咖啡爱好者或者说是入门者。我是正在学习面对面咖啡小班课的时候发现这本书的。 起因是我对于风味的理解还不够系统全面。在看过这本书之后，对于如何品鉴一杯咖啡和咖啡当中带有的风味，了解的更加透彻了。 它通过咖啡的各种组合模式去将咖啡的干香，它的香味和它的湿香，它的香气，以及喝起来似的风味儿，还有余韵。进了详细的解读，通过世界咖啡感官辞典这本书当中的术语以及咖啡风味龙中的术语去统一一个标准把烘焙师咖啡师和购买者之间对于语言表达不能一致清晰描述咖啡风味的问题进行了研究，词典里定义了110种化合物的味道，基本味道有甜酸苦咸鲜色风味是通过嗅觉、味觉、触觉之间的综合。感受而形成的一种体验，这种感官素质是能够培养的。培养自己敏感的舌头去感受到更多的风味他也提到了在提升的过程中，除了多去喝多去感受以外，还有就是通过体系去识别判断感悟这个味道，去多喝多发现，多去感受，咖啡的风味描述不用太具体，只通过掌握大类就行，通常的有果香、甜感、酸度，醇厚度，可可坚果。水果酸，花香这几大类，本书的作者并没有去讲香料类，但是他提到了植物的生色类以及烘焙程度比较高的交香港，这些都是本书中提到的大类也在日常品尝咖啡中完全够用一些通用的知识，这本书可以快速了解咖啡风味。

用时1.5h，其实0.5h就能找到我想要的答案了。 作为不会深入研究，主要购买成品，或偶尔自己冲煮的普通人，怎么品尝呢？ 两口法。 第一口，重点在嗅觉和味觉 1、闻，鼻前嗅觉：干香、湿香 2、啜饮：味觉（酸苦甜咸鲜），初步触觉（涩油重净） 3、鼻子呼气，鼻后嗅觉 第二口， 饮入后用舌头搅拌，重点感受触觉 注意： 1、高温会影响对味道的感受 2、避免其他味道的干扰

咖啡，不仅仅是打工人的续命“西药”，更延伸出了一种文化和体系。对于咖啡爱好者来说，当尝试完花式咖啡，想进一步体验手冲、冷萃等方式的咖啡时，总是被咖啡豆卡上的信息搞的晕头转向：什么是烘焙程度？什么是处理方式？为什么咖啡还有花香、柑橘酸？ 当想更深入的了解这背后的知识时，这本书就是一本很好的入门读物。 本书介绍的是如何品尝通过冲泡得到的咖啡，通过嗅觉、味觉去发现隐藏在咖啡液之后的咖啡豆的信息。当然，本书提的要求是对标杯测师的，对于普通人来说，了解品尝方式，记住自己喜爱的风味，对一杯陌生咖啡能够粗评其优劣，已经十分不易了。 祝愿咖啡爱好者们每天都能喝到perfetto caffe。

（咖啡=产地×处理×烘焙×冲煮） 1️⃣ 产地（Origin） • 海拔 • 气候 • 土壤 • 品种（阿拉比卡不同变种） 产地决定“潜力风味”。 2️⃣ 处理法（Processing） • 水洗：干净、清爽 • 日晒：果香浓郁 • 蜜处理：平衡甜感 处理法决定香气表达方式。 3️⃣ 烘焙（Roast） • 浅烘：酸质明亮 • 中烘：平衡 • 深烘：苦味增强、焦糖化明显 烘焙是“放大器”。 4️⃣ 冲煮（Brewing） • 粉水比 • 水温 • 研磨粗细 • 萃取时间 冲煮决定最终表现。 1️⃣ 味觉是可以训练的 “喝不出来”不是没天赋，而是缺乏词汇与对比。 2️⃣ 酸≠坏 咖啡的酸度是结构的一部分，像水果的酸。 3️⃣ 平衡比复杂更重要 香气多不等于好喝，平衡才是核心。 1️⃣ “品尝不是判断对错，是观察细节。” 感知咖啡需要关注层次，而非简单说“好喝”。 2️⃣ “风味是被放大的自然。” 咖啡里的莓果、坚果、巧克力，本质来自产地与烘焙。 3️⃣ “酸是结构，不是缺陷。” 优质浅烘咖啡的酸度像柑橘或莓果。 4️⃣ “苦往往来自过度萃取。” 研磨太细或时间太长会带出苦味。 5️⃣ “香气在鼻子里完成一半体验。” 闻香是品尝的重要步骤。 6️⃣ “每一口咖啡都有时间线。” 入口、展开、尾韵是动态变化。 7️⃣ “烘焙决定音量，产地决定旋律。” 烘焙强弱影响风味表达程度。 8️⃣ “好咖啡不是浓，是清晰。” 风味分明才是品质标志。 9️⃣ “对比是味觉训练的捷径。” 两种咖啡对喝更容易分辨差异。 🔟 “甜感是优质咖啡的底色。” 自然甜来自成熟度与正确烘焙。 1️⃣1️⃣ “咖啡的价值在于表达土地。” 单一产区强调风土概念。 1️⃣2️⃣ “学会描述，就是学会欣赏。” 当你能说出风味特征，你就真正理解它。