君幸食：一场贯穿古今的中餐盛宴（译文纪实）

炸鸡配可乐 在书店第一次读扶霞·邓洛普还是小朋友、烹饪小白，现在也不是大师，只是在努力生活，偶尔怀旧，读完书的感受很零散，但年少时一起放纵的朋友却时常想起，炸鸡可乐是我们青春的回忆！ 每周六鸡腿都有买三赠一🍗🍗🍗🍗，加一元可以再买一杯可乐，唯独排队是件烦恼事。 因为在排队的时候要忍受漫长的嗅觉刺激,眼看着一锅锅的鸡腿,从锅里捞出来控油，撒上辣椒粉胡椒粉……焦黄的色泽，各种调料完美地镶嵌进一朵一朵的鸡肉花刀里。 队伍太长的时候,数前面有几个人毫无意义,因为除了增加焦虑还是焦虑,等待也会变得异常焦灼。刷会儿手机。忽然间就发现自己前面已经10个人以里了。 胜利在望。快排到自己的时候最怕的一件事,就是前面一个人,买光了所有出炉所有的货，下一锅的等待叠加名落孙山的遗憾！ 如果到自己的时候是刚炸出来的，油锅里还冒着金黄的泡，鸡腿肉上面还滴着油，油脂混合着香料，可谓勾魂。 店员十指翻飞，这个店员小姐姐和银泰对面点心家小姐姐，一定是同一个武林门派出来的，一双手堪称无影。 油纸包打包好，外面套一层塑料袋,塑料袋要敞着口就不会捂出水汽，这样回家吃才会酥脆。 可乐一定不能忘了。 跨上赤兔小电动，火速往家赶。 餐前的仪式感: 1..装盘 2.电子榨菜 戴上手套，开动吧！ 第一口一定要和朋友干杯！然后老虎嘴猛猛咬下一大口，油脂的香，调料的辛辣，混合在口腔里，再喝一大口可乐，稍稍压下一点辣，太完美了！ 四个鸡腿🍗🍗🍗🍗一杯冰可乐刚刚好。 长大后再没去吃过，但少吾友一块放纵。 有福同享，有肉同长的日子渐行渐远。 （Wagas是一个人的事，炸鸡才是我们俩的快乐！） 好喜欢何雨伽。

很多年前，看过扶霞·邓洛普的《花椒与鱼翅》就觉得很好看，也惊讶于一个外国女子能把中国美食和人间烟火气写的如此酣畅淋漓。后来在《但是还有书籍》第二季这部纪录片看到了抚霞和她的成都女翻译，俩人都是超级温暖的人啊～ 回到《君幸食》 从开宴序到灶火，从庖厨到餐桌，从蜜汁叉烧到宋嫂鱼羹，从刀削面到小笼包，从《礼记》《诗经》《本草纲目》，到屈原、苏轼和袁枚，扶霞抽丝剥茧地写下了那些根植于中餐餐桌之下的往事和渊源。理查德·兰厄姆曾说：烹饪使我们真正成为了人类。或许也恰恰是对于食物本身由衷的热情，才致使我们一点点更加接近文明的中心。 与陈晓卿“严肃”的画风不同，扶霞在书中里有着一如既往的幽默感。她以“中餐”为锚点，用满腔的热情、开阔的眼界、精深的考据、崭新的视角汇成属于中国餐饮文化的汪洋大海。 在扶霞看来，中餐是技法，也是哲学；是治 愈身心的良药，也是文明与荒蛮的分界。中国美食的历史与当下尽在于此，她从糖醋肉球出发，到中国特有的“杂 碎”结束，从中餐的起源、食材、技艺，到食物与思想，带我们沉浸式了解中国饮食。 “一条五花肉，肉皮被烤得金黄酥脆，鼓起可爱的泡泡；一条条被捆扎着的深红色叉烧，表面的糖浆泛着光泽，边缘微焦，参差起伏；表面烤出铜光的整鸡在顶灯的照射下熠熠生辉；烧鸭喜气洋洋地斜挂着，表皮微微褶皱，光亮如漆。” “午后微凉，清朗的光线捕捉到青花瓷碗上的热气，缭绕而起，悠然袅娜。米饭光泽如月，几乎晶莹剔透。碗中米饭粒粒分明，但又暧昧地粘在一起，结成温柔的小团。白味的米饭，没有油气，没有调味。然而，看似平淡无奇的它，却是这顿饭的文化、伦理与情感中心。” 在这曼妙的字里行间，我汲取到的早已不仅仅是食物的芳香和润泽，更是扶霞凝结于其中的，深沉的爱意。她在《食与心》里写道：对中国人来说，饮食既是生理需要，也是生而为人最值得探寻的乐趣之一。如果生活泛若不系之舟，食物可以成为锚，在遭遇幻灭时成为避难所，在承受压迫时提供自由与创造的方寸之地，成为人生的慰藉。我不禁，深以为然。

以前看过她的《鱼翅与花椒》。 ★一场跨越千年的文字盛宴，一部“世界上最复杂的美食”史诗，一位“局外人”笔下古老而“陌生的中国”，美食作家扶霞·邓洛普三十年中餐历史及实地研究的结晶 ★每一章都围绕一种特定食材或菜肴展开，追溯美食根源与传统智慧 ★引经据典、深入浅出地讲述中餐背后的丰富内涵

【作者简介】扶霞·邓洛普（Fuchsia Dunlop），著名美食作家，毕业于剑桥大学学习英国文学。研究中国烹饪及中国饮食文化三十年，著有《鱼翅与花椒》《寻味东西》《君幸食》等多部作品，并于《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹饪》等报刊杂志上发表大量文章。她的美食著作曾荣获多项大奖，其中包括四次有“饮食世界奥斯卡”之称的詹姆斯•比尔德烹饪写作大奖（The James Beard Awards）。《鱼翅与花椒》简体中文版推出至今，已畅销二十万册，斩获多个奖项。 【内容简介】中餐到底是什么？ 从麻婆豆腐、东坡肉、一品锅、醉蟹，到小笼包、刀削面、罗宋汤、慈母菜。 从《礼记》《诗经》《本草纲目》《随园食单》，到晏子、屈原、苏轼、袁枚。 在扶霞看来，中餐是技法，也是哲学；是治愈身心的良药，也是文明与荒蛮的分界。 中餐是世界上最受欢迎的美食，也是人们最不了解的烹饪传统。 三十年来，扶霞在世界各地品尝美食，与当地的食材商、厨师和美食家交流，在典籍和食肆中体味中餐的独韵。无论是稻米与大豆的重要渊源、舶来原料的美味诱惑还是佛教素食的悠久历史，你都能在扶霞的观察中读到中餐传统的独有智慧，回应时代的提问和挑战。 中餐是简单的，也是复杂的。 如果中餐有世界观，一定是食物在灶火、天地、庖厨和餐桌间往复流转。这一次，扶霞以一如既往的幽默笔触、前所未有的精彩视角，从三十道菜出发来谈论中餐的起源、食材、技法乃至思想，仿若一场宴请、一段旅程、一次告白。

扶霞的书能读到的都读过，很喜欢这个老外从最开始对中餐大惊下怪，到如今引经据典、侃侃而谈的样子，真正的热爱一定是发自内心，也一定会去抽丝剥茧。 书名来自马王堆汉墓出土的食器“君幸食狸龟纹漆盘”，大意是——请你好好吃饭，我们《古诗十九首》里也说，“弃捐勿复道，努力加餐饭”，好好吃饭，对民以食为天的中国人来说是头等大事。 这本书中扶霞不再拘泥于一时一地的美食，而是从整个中餐为底盘，探讨中餐几千年来的源流、演化、融合，以及加诸其中的文明内涵。扶霞以田野调查的方式考察东西南北八方美食，通过中外中餐认知的比较、传统与现代的碰撞，不仅为国外读者带去中华美食的饕餮盛宴，更是一场中华文化的洗礼，破除西方对中华文化不只是餐饮上的偏见。 另外，作者在书中也涉及到现代社会下，对素食、原生态农业等健康饮食的讨论，还有食品工业化过程中传统技艺的流失，“舌尖上的中国”需要每一名热爱美食的人去守护。

《君幸食：一场贯穿古今的中餐盛宴》是英国美食作家扶霞·邓洛普的作品，以30道经典菜肴为线索，从西方视角结合史料与实地考察，系统梳理中餐的历史、食材、技法与文化内涵，破除西方对中餐的刻板印象 。书名源自长沙马王堆汉墓漆器题字，意为“请您享用美食”。 全书以“糖醋肉球”开篇、“杂碎”收尾，中间分灶火、天地、庖厨、餐桌四部分，每章聚焦一道菜，串联起饮食的文化脉络 。 灶火：聚焦中餐起源与文明属性，如蜜汁叉烧、白米饭、宋嫂鱼羹、苦瓜排骨汤，探讨烹饪与文明、谷物核心地位、药食同源等。 天地：围绕食材选择与风土，如赛熊掌、鲈鱼之思、虾籽柚皮，展现食材挖掘智慧与饮食环保理念。 庖厨：详解烹饪技艺，如锅塌豆腐、刀削面、小笼包，附烹饪术语对照，解析刀工、火候等关键技术。 餐桌：呈现饮食礼仪与社会功能，涉及节日宴饮、日常聚餐等场景，体现中餐的社交与情感价值。 引《礼记》《诗经》《随园食单》等典籍，结合晏子、苏轼、袁枚等人物故事，挖掘饮食背后的历史文化。对比中西饮食观念，分析“美式杂碎”等现象，展现中餐的全球传播与误解，倡导客观认识中餐价值 。详述麻婆豆腐、东坡肉、刀削面等菜品的食材、做法与技巧，兼具文化读物与烹饪指南属性。强调中餐是技法、哲学、良药，也是文明分界，体现对食物与文化的尊重与热爱。 延续作者一贯的幽默细腻，兼具个人叙事与学术严谨，以“局外人”的敏锐与“圈内人”的深情，让读者在故事中领略中餐魅力，适合饮食文化爱好者与跨文化研究者阅读 。

除夕看完这本书，感觉桌上年夜饭突然显影出历史的层次，比如书中追溯的“鱼脍”传统，与“年年有余”的祈福原来都有千年的历史，古代民间诗歌总集《诗经》中一共提到了十三种不同的鱼类，而周朝宫廷中庞大的餐饮官僚机构设有管理渔业的“渔人”一职，按职位从高到低超过三百人，还有所谓的“鳖人”，可见鱼是多么重要 因为谐音“余”，年夜饭的餐桌上必不可少的一道菜就是整条的鱼，而“鱼脍”所代表的精湛刀工技艺却成为中餐中永久的组成部分，唐朝诗人段成式在《酉阳杂俎·物革》中记载了神乎其技的片鱼脍场景：“縠薄丝缕，轻可吹起，操刀响捷，若合节奏”，而在十八世纪末，扬州城的富豪们席间有很多菜肴在制作时都要将食材切丝或切片，可以看到，切割之道与中餐烹饪艺术密不可分，因为食材被切割成多种形状也是菜肴丰富多样的关键因素 再比如顺德鱼生，就是中国版的刺身，也许新加坡和马来西亚的华人在春节时吃的同名菜肴，一大盘鱼生上桌，和各色各样，口感不一的多种配料现场搭配，每一种都带有吉祥的好意头，现代人会觉得这道菜特别具有“当代感”，甚至觉得有日本风情，但这其实是中国最古老美食的后裔。 这道鱼片菜，令人震惊，古人居然吃生鱼片，然而其中蕴含的精湛刀工，的确是典型的中国风味，片片鱼生，如此轻盈地跨越了千百年 还有年夜饭会有的羹（宋嫂鱼羹/肉羹/菜羹），可能杭州江南地方比较流行，其实这也有三千年历史了，在远古时期，陶器应运而生，于是有了煮食，稻黍稷等谷物被放入锅中，煮成粥，至于其他食材，无论肉还是鱼还是菜，则大部分都是切割后放进水中煮，成品就被称为“羹”，穷人吃菜羹，偶尔能尝尝鱼羹，富人则奢侈地享受肉羹，禽羹或野味羹，古籍《礼记》中说人无论贵贱都会吃羹：“羹食，自诸侯以下至于庶人，无等。”在大约两千年前的汉朝，宴席上的第一道菜就是羹 可以说在付霞这里，中华千年饮食传统（鱼/豆腐/羹等等）都压缩在一桌，可以说是历史与当下的团圆，而我们也看到每道菜都是吉祥话的实体化，这都是吃进嘴里的祝福，还有传统最深的豆腐（福气满满/都富），原来这是西汉刘安发明，两千年植物蛋白一直到麻婆豆腐，几乎豆腐是平民化巅峰，而麻婆的麻辣鲜香，寓意福气满堂，日子红火，而鸡，（大吉大利）《礼记》有“鸡羹”，白切鸡，炖鸡汤是南北年夜饭标配，而书中提及的四喜丸子，肉圆，那都是团团圆圆，四喜对应福禄寿喜，几乎是宴席硬菜 而这本书其实已经超越了很多，它已经不像以前付霞的作品，那么轻松活泼，而她讲的传统美食都是我们熟悉的，学术深度也有，自己曾在四川烹饪高等专科学校学习，对中国地方菜系有系统性的学术理解 在中西文化对比方面，可以说是这本书特色，对于中餐的“鲜”不是玄学，而是谷氨酸与肌苷酸的协同效应，但西方科学也无法完全解释为什么一锅老火汤能承载记忆与情感，而西方人一直认为中国人喜欢加味精，甚至在科学角度认为“味精菜对人身体不好”，这种科学理解甚至传播到国内，其实味精没什么的，西方科学这是对中餐鲜味系统的病理化理解，当一种风味语言无法被既有科学话语解释时，就被定义为"有毒"，讽刺的是：西方食品工业大量使用味精，但"中餐馆加味精"仍是污名。 还有比如扶霞以鸡爪为例，中国人欣赏其胶原蛋白的黏糯和啃食的趣味，而西方人往往因"像人手"的联想产生厌恶，这背后都是文化编码的深层差异，甚至西方人觉得中国人野蛮，吃内脏，最后演变成种族歧视，付霞也辩护，这其实是西方阶级饮食的投射，在欧洲历史上，贵族也吃内脏（如法国鹅肝/苏格兰哈吉斯）工业革命后，白肉（鸡胸肉）成为中产符号，内脏被贬为"穷人食物"，而当中国移民带着内脏烹饪传统进入西方，这种阶级鄙视被种族化，变成"中国人什么都吃"，而当日本料理以精致进入西方，它被赋健康的光环，而中餐的低价反而强化了低级的刻板印象 当然，有时候歧视也是一种双向共谋的表演，西方食客通过声称“我不敢吃那个”来确认自己的文明身份，而那些赚钱的中餐馆老板却主动强化“异国风情”（比如故意写模糊的英文菜单，播放古筝音乐，挂点灯笼）以满足他者刻板印象反而有利可图，久而久之，西方人对中餐的印象就是宫保鸡丁，或者左宗鸡，中餐的多元性一下子被压缩了，这个歧视性的消费主义问题值得让人深思 其实中西之间文化交流也好，互相看待的视角，最重要的就是吃，如果互相不理解彼此饮食，其他问题也难谈，那扶霞分析这个歧视问题我认为是全书最精彩的地方，她用的人类学方法，还是多年的烹饪理解，都是有益的方法

书名起得真好。还是在这本书里知道了君幸食狸猫纹漆食盘。古人在食盘里画上小猫、书写上“君幸食”的字样，据说除了劝君进食之外，还因为怕老鼠偷吃食物，所以画很多猫咪镇住老鼠。多有趣！ 中华民族是一个味觉崇拜的民族。自古以来，我们对“吃”的向往与探索从未停止。如果用书中的原话来概括全书的话，我想应该是这两段： “中国人赋予了食物很多含义：可以是对神灵和祖先的庄严祭祀，是连接我们与神灵世界的供品；也可以是等级和政治权威的象征，是治国之道的隐喻。食物是滋养身心、治疗疾病的良药。它体现了风土和时令、永不停歇的阴阳消长、我们与宇宙的联系。食物标志着地区和文化之间、文明世界和蛮夷荒野之间的界限。提供食物是统治者和国家的主要职责。 食物是艺术、是工艺、是魔法；是厨师刀下霜雪般飘落的鱼片、是升腾的锅气中舞动的肉丝、是在蒸笼中膨胀的小米/大米粒、是酱缸酒罐中训练有素的微生物大军、是小小厨房中百味的幻化、是原材料的七十二变。从鸭舌到柚子皮，万事万物都能变成食物，给人们带去愉悦。这是人类智慧的一大结晶。” 当预制菜与“白人饭”大行其道，看到这样的文字怎能不让人心生感动？一食一味，是智慧，是记忆，是惊喜，也是感动。要多多创造和珍惜“舌本应接不暇，自觉心花顿开”的时刻呀。 阅读本书时，我也像译者何雨珈一样，对“老外竟然比我还了解中国文化”这点感到汗颜。不过我也很快释然了。正因为扶霞“午后微凉，清朗的光线捕捉到青花瓷碗上的热气，缭绕而起，悠然袅娜。米饭光泽如月，几乎晶莹剔透。碗中米饭粒粒分明，但又暧昧地粘在一起，结成温柔的小团。”的描述，我才发现米饭的魅力。大概是司空见惯导致了视而不见，能有一个对中华饮食文化充满热情的人来提醒你几句有什么不好？也许哪天我在国外，也能让国外的饮食焕发生机呢。 “君幸食”，是期盼，是赞美，也是感慨。愿所有人，每天都能享受用餐时刻，在吃饱喝足后，想到这三个字，再积蓄起力量面对一切。

谁懂啊，半夜被扶霞馋的像巴甫洛夫的狗，我的唾液腺从两岁之后就没这么失控过。感谢这位蓝眼珠子的中餐“皈依者”和“传教士”，本中餐偏心眼儿在这本书里收到了最多的“英雄所见略同”。 “君幸食”的书名来源于马王堆汉墓的食器，差不多是“请你来吃饭，吃好喝好啊”，在我眼中，它还可以有另一层意思，“何其幸运，我喜欢食物”。至今来看，作为一个爱吃会做的人，我收获的不是幸福的两倍，而是幸福的平方。 厨房的方寸之间，有生活的哲学。方桌圆盘，筷子首尾相连，抱住的是一个“和”字——酸甜苦辣咸、荤素生熟的搭配、四时风物的平衡，是相依相生，是大道至简，一桌菜的微观世界里蕴藏着一个平衡的宇宙。 这方餐桌上还有着爱的流转。上次聚会在厨房听到朋友推门进来说“好香啊”，心里的蝴蝶几乎要呼之欲出。很少有东西可以像一顿饱饭那样可以在此时此刻抚慰人心，我几乎想不到除了和爱的人坐在一起喂饱自己，还有什么更符合“爱具体的人爱生活的意义”的场景。 感谢扶霞的写作，感谢雨珈的翻译，正南齐北地讲我们从未谋面，但是已经通过“寻味中国”一起吃过无数次饭。是朋友了，对吗？

译后记里提到本书书名的来源:“‘君幸食狸龟纹漆盘’，出土自马王堆汉墓的食器，上面刻了三只猫咪、一只小龟，写了三个字儿‘君幸食’：请你来吃饭，吃好喝好啊。” 有一阵子，因为一个问题找不到答案的时候，跟很多人聊。我记得他们当时给我的答案有三种: 第一，熬； 第二，儒释道灵； 第三，另换赛道。 我仔细想了一下，好像这三种方式都不是我想要的答案。于是我决定等等看，等待心中的答案自然而然的出现。 在聊天和等待的过程中，我突然意识到好像每天能做到好好吃饭好好睡觉，这件事情本身其实已经非常了不起了。很多人因为各种原因，已经很久没法好好吃饭好好睡觉了，更遑论享受美食期待睡眠。 我有遇到食管反流的，有遇到厌食症暴食症的，有遇到食不知味对所有的食物都没有什么兴趣的，也有遇到因为身材焦虑或者身体焦虑而节食控食的。 我一方面对他们的遭遇和痛苦感到唏嘘，与此同时，也对自己感到非常幸运，因为我好像很少有这样的苦恼，每天对吃都抱着孜孜不倦的兴趣。 我会因为下雨天一家人一起包饺子而感到温馨；会因为忙到天昏地暗，吃到家里寄过来的腊肉和香肠而觉得满足；会因为想吃一家店的小笼包，而特意跑到很远的地方去买；会因为朋友跟我推荐了一家新的面包店或者餐厅而决定马上尝试；会在自己心情不太愉悦的时候，走街串巷的去找没尝试过的食物；会在加班累到坍塌的时候，朋友说跟我点了蛋糕和奶茶而感到瞬间能量满满；会因为朋友为我熬一锅三个小时的汤，然后跨越半个城区送过来而感动；会在回想起旅程里和朋友在春天夜雨的山间以及夏天的湖边吃到的应季食物而快乐；也会在吃到美食或者朋友状态不佳的时候，给他们寄送好吃的。 古龙在《多情剑客无情剑》里写过，一个人如果走投无路，心一窄想寻短见，就放他去菜市场。在菜市场，一个人看到那样鲜活的食物，那么热闹的人间，他对生活的热情会重新被点燃。 我还想到有一次看脱不花和李松蔚的访谈，讲到李松蔚面临网络暴力时他的处理方式。他说他在处理网暴期间，学会了做一道回锅肉。在做这道菜的过程中，看着原材料经由自己之手，变成一道色香味俱全的菜，人能够暂时隔离掉网暴这个现实，也能够对自己生出信心——我并非像他们说的那么不堪，我还能做一道美味的菜。等到网暴结束的时候，他已经有一道非常拿手的菜了。因为学会了几道菜，那么往后再提及这个网暴，他的回忆是不仅仅是网暴本身带来的痛苦，而是在这期间他学会了做一道拿手菜——一道有故事的菜。 《养育与天性》里提及，【肠胃有自己的“神经系统”，有人认为它是我们的第二大脑。这个系统中80%的神经纤维是传入性的，换言之，大部分的信息是从肠胃传到大脑，而不是反过来，这可能解释了我们为什么用“肠胃”去形容“直觉”"（英语中“肠胃(gut)”一词也有“直觉”的含义）。事实上，肠胃中大约有1亿个神经元。和猫大脑中的神经元数量一样多，而且已知肠胃里的胶质细胞甚至比神经元还多。它们能激发交感神经和副交感神经。】 在《身体替你说不》这本书作者提到肠胃“肠道的感觉舒适与否，是身体对外界正常反应的一部分——它帮助我们理解周围发生的事情，提醒我们自己是否处于危险之中。腹部是恶心和疼痛，还是感到温暖和舒适，这些感受能够使我们更接近事件的意义。”“除了消化和吸收功能外，肠道也是人体抵御入侵的主要屏障之一。” 一个人对食物的态度，出于他/她早年被爱的方式和态度，某种程度上决定了后来他/她对人生的态度、和他人的关系，以及爱自己的程度。

本书译者何雨珈和朋友评价扶霞的《君幸食》“旁征博引，规模宏大，又真诚可爱，特别棒”。我认为评价十分中肯。 “君幸食”这三个字初看怪怪的，我还纳闷扶霞怎么起了个这么拗口的书名，看完书才晓得，原来书名出自长沙马王堆一号汉墓出土的狸龟纹漆盘‌，该漆盘内云纹间隙处朱书“君幸食”，意为“请君进食”，英文是invitation to a banquet。扶霞身为英国人，对中国了解得如此彻底，令我自愧不如。 扶霞写中国美食，写得头头是道，而且令国人服气，除了归因于她深厚的中文功底，也源于她是一位学习型美食家。书中引经据典，且理论与实践有机结合，令人佩服扶霞实为中国通本通，我也跟着学到不少知识。 比如书中写，“汉代前后，中亚的面粉加工技术传入中国，小麦的处理和可口程度都有了飞跃，北方人开始试着制作面条和饺子，最终这些成了他们的日常主食。”——由此我才知道原来我们今天习以为常的面粉，其加工技术是和中亚学的。 书中还写，“直到唐代，中国南方人才开始把甘蔗汁转化为冰糖。”“13世纪，诗人林洪隐居山林，写下了《山家清供》，首次提到了现代概念里的‘酱油’和‘炒’，还首次描述了‘吃火锅’的行为。”——这些都是我在读书时无意中撷取的珍宝。 但“尽信书不如无书”，阅读既是学习，也是思考，还可引发质疑。扶霞引述《山家清供》显示，宋朝时期，一种新的烹饪方法开始在中国的厨房中流行起来，就是用专门的工具‘追赶’热锅中细细切好的食材，即我们现在所熟知的‘炒’。——这一点扶霞写得着实有趣，仅关于“炒”的源起，书中就先后提到过两回，但是，之前在国家博物馆观展时，我清楚记得一张展示图片明确表示“南北朝时期我国开始出现了炒菜”，而且我当时还特意拍了照片，这比《山家清供》关于“炒”的记载提前了800余年。我个人更愿意相信国家博物馆提供的信息。 扶霞笔下，除了“invitation to a banquet”令人愉悦赴宴的英文，我也学到了一句关于点心的正宗翻译“kindle the spirits”，点燃人心，我简直想给这个翻译跪了，妙极。 总之，看扶霞的书是种享受，当然，译者功不可没。食色，性也。想要快速了解一个人，和他吃顿饭即可见分晓，如果不行，就多吃几顿，毕竟You are what you eat.