宋朝人吃的算哪门子火锅？（轻历史）

在康熙皇帝“千叟宴”的一份菜单中，有一道“野味火锅”，配有十二种菜：鹿肉片、飞龙脯、狍子脊、山鸡片、野猪肉、野鸭脯、鱿鱼卷、鲜鱼肉、刺龙牙、大叶芹、刺五加、鲜豆苗。乾隆皇帝更是曾举办过有近一千六百五十只火锅的火锅宴

要说真和今天的火锅有点像的，是南宋林洪在其《山家清供》一书中提到的“拨霞供”。林洪，字龙发，号可山，南宋晚期泉州晋江人，《山家清供》是他写的一本菜谱，主要记载山野所产的食材的烹饪方法，行文往往兼及诗词、典故以及作者本人对生活的体悟，是记录宋代士人生活情趣的奇书。

民以食为天，而饮食的真谛往往藏在最不经意的细节里。长久以来，我们对火锅的认知或许都停留在想当然的想象中，直到拨开层层迷雾，才发现那口沸腾的锅真正始于宋朝。林洪笔下的拨霞供，不仅是对兔肉的品味，更是对生活美学的极致追求。原来，我们引以为傲的舌尖狂欢，竟是古人留给我们的千年雅趣，那份对食物的虔诚与精致，从未随时间消散。

火锅的前身原来是宋朝的拨霞供，我一直以为是明朝才有的火锅

火锅诞生于宋，雅称“拨霞供”，明朝式微，清朝推广，民国兴起，新中国80年代开始全国闻名。

唐代大诗人白居易的《问刘十九》是脍炙人口的名篇：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”有人郑重提出，这个红泥小火炉，指的就是火锅或者暖锅。这一说法，甚至被编写进了《中国烹饪辞典》等专业书籍。当下的商家自然不会放过这个传说，据说有名为白乐天火锅的火锅店，刻苦钻研，还真的“复原”出了这个唐代的“红泥小火炉”，生意很是不错。 止止师，或许就是南宋末年的诗僧止禅师，他有一首《卜算子》词传世，很有一种豪迈之气：“书是玉关来，泪向松江堕。梅自飘香柳自青，嘹唳征鸿过。沙漠暗尘飞，嵩岳愁云锁。淮上千营夜枕戈，此恨凭谁破。”南宋末年，江山改易，很多豪杰遁入空门，这位止禅师可能就是其中一位。如此想来，他吃兔肉也就不难理解了。 宋代虽然有了跟今天火锅类似的吃法，但昙花一现，流传不广，在明代几百年，就几乎没有相关记载，可见并没有流传下来。真正推广了火锅的，是清代皇室。“火锅”这两个字，大概就是从清宫里传出来的。

一篇小文章，主要是说了作者自己关于火锅的见解。但是证据处没有详细论证，只能说就目前证据而言，大致如此：南宋的“拨霞供”是火锅的先祖，用汤锅来涮兔肉吃。在此之前的器具都不是火锅🥘，是温酒器，例如“红泥小火炉”。而“火锅”一词，正式创立且为人所知是清朝，皇室对于各类火锅的提倡与热衷。现代人眼中的“四川火锅”“重庆火锅”，则是民国之后盛行的了。

先从那些关于火锅的错误观点入手，按照时间顺序来展开描述，文字简单，篇幅短小，很适合碎片时间阅读。 商周时期的温鼎只是一种保温器。 西汉时期：《韩诗外传》中没有击钟列 鼎的记载。南昌海昏侯墓中的青铜器也是保温器。 魏晋时期铜爨是是少数民族先民使用；五熟釡没有使用方式记载。 唐代白居易诗歌“红泥小火炉”，记载的是温酒器，并非火锅。 真正火锅出现——南宋的林洪在《山家清供》提到拨霞供 “浪涌晴江雪，风翻晚照霞。” 火锅推广——清代皇室，千叟宴中有“野味火锅。” 民国以后开始流行：四川火锅、重庆火锅。

很短的一篇文章，讲述了“火锅”的前世今生。古人真的好会使用文字，“拨霞供”源自“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”极富画面感：【拨】是涮肉时筷子在汤中波动肉片，汤水翻涌；【霞】是鲜红肉片在沸汤中翻滚，红霞映水；【供】是宴席上供人品味的佳肴。

哈哈！这个小书虽然短，但内容很丰富哇！以前真的以为“红泥小火炉”是火锅🥘呢，原来是“拨霞供”，名字取得也很有感觉，如果当时涮的是素菜，会不会叫什么“拨绿影”之类的。