臭食志

如果有选择，谁不喜欢吃香喷喷的食物呢？食臭，有时候也是迫不得已，然而最终流传下来的臭味食谱，也就成为了一种地方文化。作者将自己品尝各种臭食的经历分享出来，分门别类，从不同的臭味，南北地域差异，制作方法等方面，娓娓道来，让人了解了臭食也是一种独特的口味，并且爱好这一口的人也不在少数。像是长沙臭豆腐，安徽臭鳜鱼，北京豆汁，东北臭大酱，榴莲，螺蛳粉这些早已成为当地臭食的代表，吸引了大批拥趸和猎奇者的追捧。喜欢的是真喜欢，不喜欢的是闻一下都觉得恶心。就我的品尝经历来说，长沙臭豆腐，臭鳜鱼，东北臭大酱这些我都能接受；受不了榴莲和螺蛳粉的气味，吃过一次榴莲，差点吐了，喝过两次豆汁，再也不想喝第三次，那馊臭味，真是太下头了；牛瘪火锅，可以尝试一下；炸蚕蛹和蝎子能接受，小时候吃过烤蜻蜓肉，挺香的，据说南方还有炸毛虫的，这个应该和炸蚕蛹差不多吧？应该没什么问题；至于炸椿象和花蜘蛛的，这个……真的让我感到生理不适了，还是算了吧。

每个地区似乎都是存在食臭习俗，而且相互之间都是非常难以适应对方的食臭风俗，比较典型的阅读似乎就是扶霞带着法国的奶酪来到了杭州，请当地厨师品尝，很多都是没有办法接受，不少没有吃下去，但是似乎对于杭帮菜霉千张也算非常有名，估计那些欣赏奶酪的大厨对于这个似乎也是很难接受，很多场合下臭味还是一个选择，因为很多时间我们大都不需要臭味了，而臭味是被刻意制造了出来的，比较典型的就是北欧的鲱鱼罐头，据说食臭还是需要仪式感的，似乎看到了很多食臭的视频，一大堆人聚集在户外很多人都带着鼻夹，然后顺着风打开，再就大快朵颐了，能够看到了臭味还是似乎是我们演化过程中形成的本性。臭味本身就是代表着食物不在可以食用了，但是放在一边偶尔品尝了，可能是饥饿的原因，或者其他的原因，一旦吃了发现味道还是不错的，慢慢的就传染开来了，其中最为典型的就是臭豆腐了，很多时间都说闻起来臭吃起来香，其实果然如此，自己在第一次尝试之前，还是非常厌恶这样臭味，也确实看着老爸吃起来很香，就挑了一筷子，发现确实如此，对于徽菜自己比较喜欢的就是臭鳜鱼，只是当下的臭味似乎不如以前了，非常类似于老家的杂拌鱼，各种海鱼放在一起炖着吃了，本来属于家常菜，有啥就吃啥了，但是当下进入了大饭店之后，鱼还是经常被选择了，味道似乎也就固定下来，鱼臭还是可以吃的，因为蛋白质只是发生了一点变化，但是在老家一旦出现霉了之后，就不能吃了，老妈常说臭鱼烂虾是可以吃的，但是螃蟹类的臭了就需要决定扔了，否则会出现大麻烦的。东北大酱也经常出现臭味，特别是家里作的，味道还是非常明显的，但夏日似乎就是需要这样的味道。

这本书呢，刚开始我还以为是一本科普类著作，所以写的相对来说没有那么拘谨，后面我越看越不觉得不对劲，这本书其实就是一本自嗨的内容。首先是作者那拙劣的文笔，他的文字是冰冷的，而且是漏洞百出，值得商榷的，存在着很多错误，我已经不想纠正了。另外一个是非常不负责任和不严谨的观点和态度，很多东西都是他脑子一热，胡说八道得出来的东西，根本就不值得看。另外一个是逻辑的混乱。说句不好听的，就是东一榔头，西一棒槌，到底写些什么内容，我不得而知，很多时候都已经偏题，或是到了离题的程度了。另外一个就是用他者的视角去看这些内容，就是文科的一个大忌，但他是这样干的。很难不让人怀疑，他到底有没有了解过这些东西，有没有尝试过这些东西，还是说为了写作而写作。很多内容都是他自嗨、脑补出来的，或许这个可能性更大一点。总的来说，这本书不值得看，问题、错误、值得商榷的地方太多了，感觉就像老干体一样，后面他写后记，我的猜测得到了证实。总之对于中国人为什么喜欢吃臭？我就说两点，一个是基因决定的，另外一个是一方水土养一方人。

全书虽然按照地域、食材等进行了分类叙述，但其实一直就是那些内容翻来覆去地说，如果把全书篇幅缩减到现在的一半，可以算是一本不错的书。 另外，虽然作者反复提及汪曾祺，在一些篇幅中也有模仿汪老文风的痕迹，但实则差汪老远矣……

能看出作者很喜欢汪曾祺了，这本书看完也确实让我想起汪老那句话——具体内容肯定是不能完全对上，但大意还是记得的。“人无论是写作读书，还是吃饭，口味都要广泛一些，多尝尝一些新的味道还是有好处的。” 这本书大概就给我这种感觉吧，作为一个非常挑食并且坚定认为水产品味道统一是腥而不是鲜的人，我全程以大为震撼的扭曲表情刷完了这本书，确实是某种意义上拓展了我的知识面（…）但是有些描述还是太刻板了一点。 以及，当今社会的话还是注意食品安全为好（）小心食物中毒啊。

中国美食届极少有对“臭”这一味型进行专门论述的书籍，这本《臭食志》是其中之一，且写的非常好。 作者洋洋洒洒对臭的类型、历史沿革、地理分界、代表美食分章分节逐一论述，让爱好美食的人可以在文字中领略泱泱神州的各式“臭食”。 惊讶于作者走南闯北的经历，也佩服作者除了美食之外对历史地理人文社科的丰富知识。看完此书，做大的收获可能就是“发掘”了一位优秀的美食作家。

一开始吃臭是不得已，现在吃臭是追求口感多样化。很佩服作者的坚持，走南闯北的阅历是生活所迫，但在这些阅历中能够日积月累，最终形成这本成果，得益于点滴的记录和细节的探索。臭就是香，口腹之欲间也蕴含了朴素辩证法。

人类活动促成了食物的相聚，食物的离合，也在调动人类的聚散，西方人称作“命运”，中国人叫它“缘分”，而食之臭，也称“人间至味”。

全国臭食小全吧，中间有点说重复了，酸笋说了好多次，但我要为酸笋正名，酸笋不臭，反正从小吃不臭，拿来炒牛肉炒牛筋牛腩也可好吃了加点紫苏美味，里面还介绍了很多种很神奇的饮食，包括尿蛋炸臭屁虫，也是蛮猎奇的，不过很神奇，这本书写得都没有让人有想吃的欲望，挑不起别人的食欲。

距酸食志读完已经过去4年。 臭食志上线了。。比起愿意去尝试的各种酸，这臭，只做了解，完全不想尝试。。当然，酸臭酸臭有时也相互依伴，不分你我。川渝地区，不属于喜臭地域，霉豆腐和折耳根勉强上榜，在巨臭面前，仅属于小巫见大巫。