了不起的中华文明：你好，服饰！

主要以历朝历代的发展顺序来为读者描述不同时期中国人的服饰特点和寓意以及其中发生的一些趣事奇闻。服饰，代表着一个国家的文化，包含其人生观、价值观、世界观，也能通过服饰的发展窥见当时那个朝代人民生活的样貌。 生活在这个时代，我们是幸运的。有更多的自由表达，服饰代表我们的个性（当然我认为也还需要更多的穿衣自由）。读这本书也提醒我们，中国服饰文化本身是绚烂的，多彩多姿的，形态万千的，更是需要我们去弘扬和发展的。在这个处处充满文化入侵的现在，中国人要对自己的文化有更多的自信，同时也要做出一些措施来阻止恶意的文化入侵，还要让国际社会认识到中华文化的魅力。 本书非常简短易读，看的过程中时常有“学到了”的惊叹，身为中国人我对国家的文化还有太多未知（不能全怪我，中国文化过于博大精深，慢慢学，哈哈）。所以是非常值得一读的。 美中不足是没有足够的插图，不够有说服力和记忆点。这种科普类的书籍还是不应该全靠想象力，多一些佐证的插图会更加易于理解和记忆。内容上，我认为:给孩子看有点晦涩，还是需要有一定的历史背景和文学功底才能看得比较顺畅的；给成人看有点简陋，看到感兴趣了想要了解详细的展开，却戛然而止了；而较为适合看的青少年则未必能够自发地去看这样的一本书。打发时间或者不想看太严肃太艰涩太厚重的相关书籍，找这本来看还是可以的。

—— 历史叙事这个东西，是有立场的。 比如关于马嘎尔尼使团访华，很多学者会常常提到他对当时清朝普通百姓的印象——肮脏、麻木，在饥饿中挣扎。但其实在马嘎尔尼的访华实录（《马嘎尔尼使团使华观感》）当中也有很多相反的描述，比如描述下层妇女“面容姣好”、“好打扮”，比如天津市民“举止文雅、穿着很好”，要比海边的人看上去更“整洁”。之所以有不一致的表述，我猜可能问题是出在中国太大，马嘎尔尼描述的是不同地区的情况。而后世学者为了佐证自己的观点，常常只引用其中的一部分，便造成读者的印象与实际情况发生了偏离。 不过，今天的历史研究的负担已经越来越少。不断取得的进步，让我们可以用更加自信的心态去面对我们的历史，于是，一些曾经被湮没的美好，开始重新进入我们的视线。比如“中华服饰”。 中国的第一枚缝衣针——骨针，出土于北京周口店山顶洞人遗址，距今超过一万年。 中国最早的家养蚕茧——桑茧，出土于山西运城夏县，距今约6000年，同时出土的，还有纺轮、骨针、骨锥。 商代的甲骨文中便已经有了桑、蚕、帛等字，可以想象一下，当时的贵族，已经穿着光滑柔软的丝麻织物。 男子20岁行冠礼，女子15岁行笄礼，古人相当懂得仪式感的意义。 直到汉昭帝时期，中国人的下裳才开始有裆，到了东汉才开始出现满裆裤。 那种满是褶皱的裙子，叫做“留仙裙”，这个典出自汉成帝的宠妃赵飞燕。一次他身着云英紫裙，在高台上跳舞，大风吹来，赵飞燕随风旋转，仿佛要乘风而去，侍者赶忙拉住，等松开手，裙子上便出现了很多褶皱。不知道今天的汉服设计师，有没有设计出一种裙子，用上这个“留仙裙”名字，实在是不应该浪费一个这么美丽的典故。 魏晋士人崇尚服食五石散，导致皮肤敏感，身体发热，因此多着宽衣博带。那时候还流行阴柔美，出现过很多“女装大佬”。 最早的登山鞋，就是大名鼎鼎的“谢公屐”，谢灵运设计的鞋子，可以把鞋跟倒装到前面，便于下山，实在是脑洞很大。 到了唐朝，以胖为美，很多女装设计非常大胆，一些奔放女装即便是放到现在，仍然显得很时尚。 到了宋朝，椅子、凳子开始流行，人们由席地而坐改为垂足而坐，因此裤子开始盛行。 辽朝早期在服饰方面“一分为二”，太后和北班契丹臣子穿本民族服饰，而皇帝和南班的汉族大臣则穿汉服。到了公元1031年以后，所有的臣子，在大型仪式上都改穿汉服，这说明了辽的汉化程度在不断加深。 现代人穿的脚蹬裤，源于契丹人的“吊敦”，非常保暖。 纽扣最早出现于元朝，明朝承继了这一款式，就不必非得用带子束紧衣服了。 “衣冠禽兽”这一成语源于明朝的官服制度，文官绣飞禽，武官绣走兽，所以成了文武百官的代名词。 清朝一品文武官员用红宝石顶珠，二品用红珊瑚顶珠，所以人们也用“红顶子”指代高官。 再罗列一下历朝历代崇尚的颜色。 夏朝，崇尚青色，代表木德。 商朝，崇尚白色，代表金德。 周朝，崇尚红色，代表火德。 秦朝，崇尚黑色，代表水德。 汉朝，前期崇尚黑色，后期崇尚黄色，代表土德。 隋朝，崇尚红色，代表火德。 唐朝，崇尚黄色，代表土德。 武周，崇尚红色，代表火德。 后梁，崇尚白色，代表金德。 后唐，崇尚黄色，代表土德。 后晋，崇尚白色，代表金德。 后汉，崇尚黑色，代表水德。 后周，崇尚青色，代表木德。 宋朝，崇尚红色，代表火德。 元朝，崇尚白色，代表金德。 明朝，崇尚红色，代表火德。 清朝，崇尚黑色，代表水德。 民国，崇尚青色，代表木德。 这实在是个复杂的体系。

多希望穿汉服变成一种常态，而不会被侧目而视，或者被认为是一种小众行为。我们的汉民族文化流传至今，应该有自己的民族自信心才对。《天地玄黄》这部很久以前的纪录片，有一个镜头让我记忆犹新，日本和韩国街头不管是二十年前还是二十年后，穿和服和穿韩服，都是一种常态。唯独在中国的镜头里，没有穿汉服的常态。至今的婚礼上，汉人也是穿西装和婚纱，最多穿个旗袍。我一直觉得，旗袍是满族服装，我也穿旗袍。可是汉人结婚，为什么不能像日本和韩国那样，穿自己文化里的服饰呢？如果有一天，穿汉服不用被宣传，我想那才是真正的文化觉醒。

2023年读完的第125本，一本不错的书，读完后对于服饰增加了一些了解。

读着很轻松的科普读物，一个系列讲传统文化。刚开始看的时候总觉得明明有史料照片，作者为啥要配插画呢，结合给孩子看的读物的理由也就能理解了，更多的是为了给孩子增加阅读兴趣吧！

明明是是一本写给6-12岁儿童的书，但内容却好像是大多数人都不了解的，填补了我们的知识空白，打破了碎片化认知，让我们更好地了解传统文化。 作为一名初二学生，看一本标着“6-12岁”的书，反而觉得刚好。这件事本身问题出在哪？如果去问身边的成年人，唐朝和宋朝服饰有什么区别？大部分人似乎说不清楚。我们学别的东西可以报班、可以请家教、可以找各种资源。但学自己民族的传统文化，很多时候要靠自己偶然看到一本书。

“本书以时间为顺序，讲述不同朝代的服饰风格、服饰禁忌，以及古人不同时期的审美趣味、制衣技术的进步、政治性的体现等。同时还会以一些研究文献为基础，将小朋友在看电视、看电影、看戏、读书时可能接触到的服饰进行介绍，还原历史本来的样子，让小朋友更好地理解接触到的内容。其中还有很多有趣好玩的故事，如：黄帝是中国第一位服装设计师、救命的腰带钩、杨贵妃的石榴裙、古代的高跟鞋——木屐等。”开了好几个头，都觉得不如蒙曼老师在开篇写的好，只好直接引用了。书中还有很多有趣的点让我印象深刻，比如:古时候就有戴假发的，唐朝的时世妆那么有个性，关于花黄还有那样美好的传说，针是怎么来的，蚕丝是怎么来的，布又是怎么来的？这些对后面千百年的影响极其深远。

中国历代服饰，记录着中华文明的演进进程，承载着中华多民族文化的交融，成为中华文化的象征，符号与物质形态。 记得小时候常听老人们说：“人凭衣裳马凭鞍”，还说“三分长相七分打扮。”可见，从古至今，中国人都是很注重穿戴得体的。 记得物质匮乏的那些年里，尽管孩子们穿着补丁摞补丁的衣服，但每一个勤快的母亲，总是要把孩子们的衣服洗得干干净净，即使家境再贫寒也不愿让孩子们穿的邋里邋遢。 如今日子好了，吃穿不愁，眼下的孩子们不知“补丁”为何物。“补丁”已成为一个历史词汇，只留在“50后”一辈的记忆中，只有在对儿孙们进行“忆苦思甜”教育时提及。 不论怎么讲，穿戴得体是一个人文化修养与人文素质的外在表现。心灵美、仪表美和服饰美具有内在的统一性。我们应积极追求才是！

本书有点片面，前面的朝代的衣服介绍都很简略，最后一个清代的介绍很详细，每级官员穿什么都详细介绍。 如果想仔细介绍的话，每个朝代都是详细介绍比较好

小孩子的国学启蒙书，我一个二十几岁的人看得津津有味。实属没想到...... 事情的起因是我想选套汉服做婚服，结果在选择途中，被不同朝代制衣迷花了眼。找不着南北，心想就先看看东西。 说回本书，讲得比较浅显有趣，配图再丰富点就更好了。篇幅紧凑短小，看起来不占时间。（我猜）小孩子一天能消化一篇也是极好的。