吃食和文学

“不开心就看汪曾祺。” 翻完这本书我才觉得这句话有多贴切。阅读过程中心情宁静，开心有趣，联想起自己生活中的一些事。 云南的米线，新疆哈萨克族的手把肉，内蒙草原上的手抓肉，馋的不行，还get到了一些做饭小妙招。 喜欢汪老的生活态度，乐天乐观，什么都尝一尝，对万物保有好奇心，遇到新鲜事物去翻辞海字典大百科，汪老爷子的求知欲，追根溯源，我觉得很有趣，想起来三多子在七连长说“是骡子是马拉出来遛遛”,去翻新华字典查骡子和马二者的区别，有一种上世纪的淳朴的可爱，我很少这样了。 对生活的兴趣要广一点，人活着要靠多个支点

阅读时候不曾记得别人写过的文字，也就是不喜欢引用别人的语录，尽管写了很多学术论文还是需要引用的，可能这个也是阅读文学最大好处，当然曾祺先生简单一点的还是记住了几个，如跑警报泡茶馆之类的内容。有些经典内容还是不断被选择的。读了许久，读了许多遍，也想了许久，对于我们民国时期的文字，似乎一直都是没有太多感觉，也不知道我们的文字怎样演化，或者我们文字如何变成了现在的状态，从沈从文-汪曾祺师徒来说是有贡献，其实很多时间我们不时喜欢宏大叙事，而是喜欢一些更加贴地气的标定，但又容易陷入了低俗，似乎曾祺先生就实现了优雅的表达，甚至把情感也使用了意识流的表达方式，变成了隐藏的存在，如同小和尚的爱情故事，在受戒之后荷花池中本身就是洋溢着性爱，但是不认真感觉似乎还是不知道的，非常类似于我们对于小红帽的故事，本身似乎是一个童话，但是成年之后，发现了其中性欲的隐喻和爆发，也算是带给我们的全新的感受，因为大部分表达都没有那么直接，而是需要体味才能够发现，其实曾祺先生安于此道的高手，自己在说明写作的过程之中，也是提及了这样的事，从另外一个角度来说，从饮食到文学之间似乎没有太多关系，因为在当下似乎号称是吃货也算是一种荣耀，只是曾祺先生没有品尝到现代的美味，否则还不知道要写出来多少关于吃的东西，其实我们能够看到饮食不等于被记录下来的，饮食一种感受需要经过各种转换才能够实现。

喜欢汪曾祺的“人间送小温”，生命中每每温情时刻总是伴随着某些特定的食物香气，记忆被封存进去，又被遗忘在某个角落。直到有一天重启，同样的气息又打开封闭的门，让那段岁月再次鲜活起来。有时又是哽咽着眼泪吞吃下的食物，再尝时会想起当时如何迷茫、痛苦，如何不知所措于未来，站在当时看，当下已经是未来，生活依旧在一天天翻篇，只是那天那种食物不再咸苦。 食物是有治愈人心的能力的。

本书收录的全是汪曾祺有关美食的细致描写和心得体会，“老吃家”的外号名副其实。“吃”被作者视为一种思甜寻乐的人生态度，吃的是生活，从“吃”中可见一个人的心态。在煎炒烹炸声里，汪曾祺身体力行了何为“人间送小温”。

论写吃的、会吃的，汪曾祺的文章真的非常知名且流传甚广。 里面说到毛主席对火宫殿臭豆腐的一句评语，被店家当宣传语。在看到他在一文中高度评价云南菜馆映时春，就搜了一下，这家菜馆或者慕名而去的食客也拿汪曾祺的评论当宣传语。异曲同工了。 不过，对于介绍某几种吃食的，不同文章里重复内容太多。可能投稿货约稿的出版社不同而话题又太过相近，汪老只能调动记忆里同一味觉与印象了。 总的来说，比起这本书，我更喜欢他的一本散文集，编得更有意思、多样一点。

汪曾祺的好处自不必说，我感慨的是，汪朗是个好儿子。论序跋的文笔，完全也是作家风范，更可贵的是他是他父亲的知音，能够气定神闲地评述父亲的作品甚至开父亲的玩笑，更能调整图书选编的思路，希望读者认识到汪曾祺严肃的一面。真是了不起。

《爱是往复日常里的一蔬一饭》 从云南回上海。有些累，登机没一会就睡着了。 睡醒发现毯子上放了个小卡片，大意说，我们服务的时候您正在休息，您醒了请按铃。我们将第一时间来到您身边。 走之前和鱼鱼吃了饭，并不饿，也不渴。所以就想这么算了。 但没一会空姐送来了点心，问要不要把饭送过来。我委婉的摆摆手。 这一餐，原本是不重要的。但疲惫的时候被惦记，总是要比平日里让人徒增感慨。 念书的时候，和朋友闹别扭，她在QQ上留言：下午我去宿舍找你你不在，电话也打不通，你看到联系我呀，我们去吃饭。 生气归生气，饭还是要一起吃的。 那时候每天去教室晚自习，另一个好朋友锶方经常在我常坐的座位桌空里塞一些面包牛奶，贴上小纸条给我。我说，有时候我想，爱不过是小恩小惠。但如今想来也不正确，因为同样的事她做了好几年。 上一次见面分别，得知我是早班机，她说送我去机场，因为太早，我拒绝了。当时住在朋友家。凌晨四点多，她发消息说和男朋友在朋友家楼下等我。上了车，给我一个保鲜盒，是她连夜给我做的糖葫芦果子，说她很拿手，但还没有给我做过。鼻子有些酸。爱是花最多的心力做最多的无用之举。而无用才是最大的奢侈。 分开很久的恋人，有天忽然发短信说给我送了吃的，放在门口。我回家打开，是青椒炒火腿。胃口不好的时候，这是我最喜欢的拌饭菜。那个时候，我已经没有他的微信了。 又想起有天状态不好，小朋友询问，我说昨天喝了两杯咖啡，晚上没睡好。第二天一早到公司，小朋友拿着一袋玉米汁说，我给你买的， 鲜榨的哦，你今天不要喝咖啡了。我刚伸手，她拿着走了。边走边说，有点凉了，我去微波炉加下热。 还想起隔着6000多公里的朋友，假期飞10多个小时来看我，没有什么矫情的话，只说：要请我吃好吃的。 人每天都要吃饭，却总忘记这是一生里最该珍视的时刻。一起吃饭的两个人，共享的不只是食物，是注意力的交换。 人生并没有太多可以无为的饭局时刻。 宴请的桌上藏着生意。长辈的饭局上要给足关怀和敬重。和媒体对坐要时刻把议程设置拉回到公司对外的形象定位上，说话要真，但不能深。合作伙伴的饭局上，有打探，有恭维，都是要动脑子给到对方反馈的。即便是和好朋友吃饭，有时候也需要对心事耐心开解。真正畅快的时刻，也并不多。 爱从来不是宏大的命题，或者说，所有宏大的命题都是从微末开始执行的。 爱的能力，很大程度上来源于被爱的痕迹。我从身边的人那里习得一些体贴，是从平凡的日常吃食开始。 关心你有没有好好吃饭的人，为你做饭的人，陪你吃饭的人，你想为他洗手作羹汤的人。如果能统一的合在一起，那就是毕生的幸运了，足以用得上“爱”这样厚重的字。

“人间烟火气，最抚凡人心。”汪曾祺老先生的文字，总是格外受读者青睐。他写美食，写亲人，写朋友，也写生活百态。在他的笔下，从不缺少真挚的情感表达，也始终保持着对生活的热爱。因此，其文章才会给人以灵动和温暖的感觉。 记得在《吃食和文学》一书中，汪曾祺老先生的儿子汪朗对父亲的评价很到位。他说，汪曾祺老先生的作品有各种各样的味道，酸甜苦辣都沾点边儿，有意识地向读者呈现世间的美好事物，描述生活中好玩儿的一面，但又切切实实地活在当下。 的确，汪曾祺老先生的一生经历过不少事情，却一直以豁达的心态对待人生。这种积极向上的精神正是现代社会中许多人所缺少的。换而言之，汪曾祺老先生的文字饱含治愈系力量，既能够让人感受到来自的心灵上的宁静，也可以唤醒人们对生活的热爱。 历史中的饮食文化 在汉乐府《十五从军征》中，有句诗叫做“采葵持作羹”。汪曾祺老先生很好奇“葵”到底是怎样的一种蔬菜。后来，通过大量的考证，终于弄明白原来“葵”指的就是冬苋菜。这种菜叶片圆如猪耳，就连叶梗也是绿的，在四川、湖南、江西等地方可以见到，常常被用来做汤。 时隔几千年，葵虽然有了新的名字，但并没有完全消失。对此，汪曾祺老先生感慨到：“蔬菜的命运，也和世间一切事物一样，有其兴盛和衰微。”所以，年轻人要多积累一些与生活相关的知识，口味不要太窄，什么都要尝尝。 也许一些东西一开始吃不惯，但吃吃，就会品出味儿来，毕竟人的习惯也是随时会改变的。这句话同样适合在生活的其他方面，一个敢于尝试新鲜事物的人，一定是敢于挑战自我的。而人一旦决定迈出舒适圈，未来也会发生改变。 念念不忘的故乡 每个人都有自己的故乡，即使离开，还是心有牵挂。从某种意义上来讲，怀念故乡，也是在怀念那个年少的自己。汪曾祺老先生对故乡，同样有一种深厚的情感。在《故乡的食物》一文中，汪曾祺老先生就对故乡高邮记忆里的美食进行了细致的描写。 比如，家家户户每年都要准备的炒米，用开水一泡，马上就可以吃，且连装炒米的坛子都是固定的；比如，咸鸭蛋是高邮一绝，在端午节大人们还会给孩子打“鸭蛋络子”，这与其他地方吃粽子的习俗明显不同；又比如，蒌蒿、枸杞、荠菜、马齿笕等野菜，吃起来也是很有味道的…… 这些食物在如今看来也许称不上有多珍贵，但在汪曾祺老先生所生活的年代里，却是宝物一般的存在。当然，即使到如今，有些人还是对这样的野菜情有独钟。他们吃的是回忆，也吃的是健康。 吃食与文学 汪曾祺老先生是作家里公认的美食家，他喜欢做菜，也喜欢调配食材尝试新菜。从买菜到做菜，再到家人围在一起吃菜，这样的过程是很有成就感的。为此，汪曾祺老先生曾说：“看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜，碧绿的黄瓜、通红的辣椒，热热闹闹，挨挨挤挤，让人感到一种生之乐趣。” 后来，又说：“凡菜皆达于极致，浓就浓到底，淡就淡到家。这样才称得起是‘饮食文化’。”最重要的是，“我们在小说要表现的文化，首先是现在的，活着的；其次是昨天的，消逝不久的。理由很简单，因为我们可以看得见，摸得着，尝得出，想得透。” 当汪曾祺老先生将吃食与文学紧密地联系在一起，就诞生了如今读者所看到的生活哲学。其中，不仅有来源于日常的小确幸，还有乐观的人生态度。这样的内容，读起来总是令人心情舒畅。 《吃食和文学》是一部很有趣的散文集，主要收录了汪曾祺老先生关于美食的文章，充满质感的精美装帧，如同一道恰到好处的开胃菜，重新点燃人们对生活的希望。

读汪老的书真是人生一大乐事！ 不管身处多么糟心的处境中，读一读汪老娓娓道来的吃食小散文，心立马就能舒缓下来。 可能这与汪老一生坚持的生活态度有关。无论生活多么恶劣，都不忘品味生活。 这本《吃食和文学》收录了许多关于汪老写吃食的文章，或在某个瞬间也会掺杂一下汪老对文学的看法。挺好！ 里面介绍的几种吃食的做法，我都已经等不及想要练练手啦。比如拌荠菜、拌菠菜、拌小杨花萝卜…… 还有就是汪老的散文读几遍都不会烦，书中有几篇在《人间草木》一书中也有收录，再读，仍让人欢喜。

半听半读读完了暑假里的第一本书。 最先接触汪老关于吃食的书是《四方食事》，正可谓：“四方食事，不过这一碗人间烟火”。同是吃货，汪老绝对是顶级饕餮大师，虽说语言素朴、寻常，读者却能从寻常的语言里咂摸出生活的真谛来，悟出人生的些许道理来。说到底，就是这样的人间烟火气最抚凡人心。 老先生一生走南闯北，不变的是对所有美好吃食的向往，琢磨它的做法，溯源它的来历，讲述它的故事，这样，虽是寻常的野菜或食材，倒也别有一番滋味和文化。这本书讲吃，却也不单单讲吃，也说文学，也说做人。文学是人的文学，老先生劝我们都应该把这世间滋味都尝遍，才足够语人生，也才是最好的文学家。接地气，才是好的文字。 一边看着，一边向往着昆明，我还想再去一次。