魚翅與花椒

扶霞說，體驗異國（華夏）美食，是在跨越文化與價值觀的邊界；進入得太深，會忘了邊界在哪裏。我對此深有體會。 剛到俄聯邦的時候，我先是困在中餐的世界裏，不敢越過邊界去嘗試俄餐。這種自困，讓我感覺會永遠沒朋友。於是勇敢地嘗試邁過邊界，與剛認識的芳鄰斯薇塔和她的閨蜜們聚餐。 這是第一次在當地人房間裏與當地人喫當地菜，我小心翼翼，儘量拿出所有的紳士風度。第一道菜是甜菜魚丁配奶油沙拉，紅紅白白的，香軟可口。好喫！ 可是，剛喫了一會，斯薇塔就露出奇怪的表情。她和閨蜜有點尷尬地交換了一下眼神，想說些什麼，卻只是笑了笑，沒開口。終於，她似乎下了決心，裝作很輕鬆地對我說“那個，你喫東西的時候，能不能不要發出這麼大的聲音？” “有嗎？”我有點納悶，“我沒有發出聲音啊。” 斯薇塔只好說得更直白：“你咀嚼的時候，吧唧吧唧的。”她和善的露出微笑，生怕冒犯我，給我示範，“你看，像我這樣，閉上嘴巴咀嚼，就不會有吧唧吧唧的聲音。” 她的眼神很友好，很溫柔，一點沒有嘲笑的意思。所以我一點都沒有尷尬和生氣，乖乖的跟她學閉着嘴喫飯。嗯，其實，很好掌握呀。俄餐的肉燉的爛爛的，魚沒有刺，所以閉着嘴輕輕咀嚼一點也不影響喫飯。而且，閉着嘴咀嚼的時候，不好開口，更容易傾聽別人講話；聽到精彩之處，只需暫停咀嚼，嘴角稍微裂一裂，就可以自然而然露出優雅的微笑，儼然是禮儀得體的紳士。 看到我轉變得如此自然，斯薇塔露出開心的微笑；藍色的眼睛看着我的時候，滿是鼓勵與欣慰。哎，再寫下去，就要跑題了…… 體驗了跨越邊界的美食文化之旅，回到房間，我整晚都在回味……這種融入新羣體的感覺，有種微微刺激的興奮，真好！ 第二天，與老鄉陳虎同學照常搭伴做飯、進餐。開始喫中式土豆燉牛肉時，我突然愣住了。安安靜靜的房間裏，我分明聽到，陳虎同學嘴裏傳來巨大的咀嚼聲音。那是一種歡快的吧唧吧唧的聲音，像幾頭小牛在同時喝水和進食。我嚇了一跳：原來我自己以前喫飯也是這種聲音。這才明白，爲什麼昨天開餐時，斯薇塔臉上露出那種尷尬的表情。 又回想起，在大學食堂時，看到有些優雅的女孩子在喫飯時一小口一小口吃，抿着嘴慢慢咀嚼，還有點暗自吐槽：“搞得像大戶人家小姐一樣，至於嗎？”現在回想起來，真是烏鴉自己黑，還嫌棄天鵝太潔白。那些舉止優雅的女生們，請收下我遲來的鄭重道歉。 思緒被咀嚼聲打斷，我終於忍不住了：“陳虎，你喫飯聲音太大了，你試試閉嘴咀嚼！” “你什麼意思啊？”陳虎喫驚地看着我。 “你這樣吧唧吧唧喫飯，很難聽的。你自己聽聽看！” “切，那有什麼關係。”他直接拒絕了我的提議，“我從小就這麼喫飯，我就喜歡這麼喫飯。” 他繼續發出聲音，我陷入沉思…… 我繼續約斯薇塔和她的朋友們聚餐。開始用心學習俄式餐桌禮儀。很快，我學會了怎麼在喝湯時不發出一點聲音；學會了怎麼正確地刀叉配合；學會了怎麼把細長的通心粉用叉子捲起，送進嘴裏。 慢慢地，我完全跨過了邊界，深入到文化腹地：我開始喜歡每一道俄餐，我開始和當地朋友一起品伏特加，開始學會了怎麼說祝酒詞，學會了講很多笑話、段子，學會了怎麼逗得餐桌上的朋友哈哈大笑，學會了怎麼得體地誇獎斯薇塔的廚藝與品味……哎，再說下去，又跑題了。 之後開始在俄聯邦遊歷，從遠東到歐洲部分，從北極圈到黑海之濱，從原始森林到伏爾加河，我都如魚得水。每到一處，總能結交到當地朋友；享受當地美食；在一套套的祝酒詞和一陣陣的歡笑中，痛飲伏特加。甚至在火車上，都可以很輕鬆地和鄰座乘客們很快聊成老友；然後大家一起拿出各自帶的食品，擺在一起，開心共享。 沿着俄羅斯文化的腹地，越走越深，已經忘了邊界在哪。而且驚喜的發現，他們果然是歐洲民族：從俄式文化出發，在很多方面，很容易融入歐洲，尤其是在社交禮儀方面。 那是第一次去法國，第一次和法國人聚餐。在仰慕已久的巴黎麗姿酒店，法國人弗裏德里克招待了我。古典雅緻的飯廳，矜持優雅的中年男招待，美味的一道一道的法式大餐……我們談笑風生，彷彿是老友重逢。 最後，弗裏德里克一邊喫着甜點，一邊誇我：“你就餐的禮儀很標準啊，感覺像是巴黎本地人。”這應該是來自巴黎人民的高度肯定了！我一邊得體地微笑道謝，一邊暗自心裏樂開了花。 從此，開啓了我在歐洲的六年時光…… 像扶霞一樣，跨過那道飲食的邊界，就跨過了文化與價值觀的邊界。這個世界，其實很豐富寬廣；越界，也挺好。

璀璨的中國飲食文化 看《魚翅與花椒》是出於偶然，因爲這本書豆瓣評分爲8.1分就看了，看完該書後依然口齒噙香，不枉一讀。該書生動鮮活，可以調動人的一切感官（眼，耳，鼻，舌，身等）。這是一本面對英文世界的書，扶霞作爲一個深愛中國的“美食文化大使”，她幾乎是不遺餘力地處處反駁西方世界對中餐的偏見。她以遊歷各地的美食家的現身說法來更正多年來西方人對中餐的偏見，西方人對中餐的第一偏見就是“低級快餐”，中國移民爲謀生而開的低檔中餐館，還有二三代移民的中西融合菜，這不是真正意義上的中餐，就像改革開放初期中國人認爲“西餐”就是肯德基、麥當勞、必勝客；第二偏見就是中國人“什麼都喫”，我們姑且不去討論中國人“什麼都喫”的印象主要源於地大物博每個地域喫得都不太一樣這點，知情者注意如果對美食的熱愛而“什麼都喫”，並悉心研究如何將各種食材做得好喫，這是值得驕傲的，很多歐美人都以爲中國人“什麼都喫”是建立在“沒得喫”和“野蠻”的基礎上，因爲窮，因爲食物匱乏，“飢不擇食”的低級的低級態度，還有將“動物視爲移動的物質”。不論歷史上的中國人“什麼都喫”的原因爲何，他們忽略了中國人因此而發掘了多少貌似駭人聽聞但實質美味的食材，忽略了中國人爲了某些原本並不美味的食材加工成美食所付出的智慧與辛勞，忽略了現在這些已經成爲一門偉大的藝術這個事實，更何況這也的確是對環境更友好，更不浪費的做法。我國著名詞人蘇軾就留下了許多關於喫的佳話與詩詞，東坡豆腐、東坡魚、東坡肉、東坡羹，還爲此寫下了關於喫的流傳千古的詩詞……被貶黃州時因喫不起牛羊肉，而創造了東坡肉，有詩云：黃州好豬肉，價賤如糞土。富者不肯喫，貧者不解煮。慢着火，少着水，柴頭竈煙焰不起。待它自熟莫催它，火候足時它自美。”這是中國人因地制宜，樂天知命，“什麼都喫”的智慧與熱愛生活，崇尚節儉的美好品德啊，“什麼都喫”給中國乃至世界創造了璀璨的飲食文化瑰寶。 扶霞也正視並指出了中餐中的很多問題，比如喫瀕危保護動物，如她同時也指出西方世界有同樣的問題，不應該採取雙重標準。“看看這些僞君子們吧”，“西方人譴責中國人喫魚翅當然容易啦，因爲他們自己根本不想喫。但我們會爲了環境，放棄壽司、金槍魚三明治和便宜的漢堡嗎”，“歐洲人餐桌上最奢侈的魚子醬，又和魚翅有什麼區別呢，鱈魚呢、藍鰭金槍魚呢，現在，這些全部是瀕危物種了。”中國也的確充斥着爲了擺排場而大擺宴席的浪費行爲，“但英國家庭購買的食物中有三分之一扔進了垃圾桶”，還大肆購買全世界其他地方的非應季食品，“大家都是行走的二氧化碳噴射劑”，誰也別說誰。而對於近年才爆發的環境污染問題，食品安全問題，她也表達了自己深深的憂慮。還有全球氣候變暖的問題美國和歐洲應該承擔更大的責任。 總之，真本書是靈動，世人盛讚王摩詰“詩中有畫，畫中有詩”，我感到這本書是“文中有畫”，當然這本書更重要的意義是一位西方人對中國傳統文化及飲食文化的熱愛，向更多的西方人宣傳了中國的飲食文化。當然，本人感觸更深的是能如此熱愛烹飪的人是多麼熱愛生活啊！

有種被騙到坑裏殺掉的感覺，寫成都是引君入甕嘛？後半場讀來壓力重重，對於政治視角意識形態的東西，書友們有不一樣的感受，我是“狹隘”方，總體不太舒服（也可以說很不舒服）。如果要寫批判的內容，可以全書都一個基調，而不是前後半本割裂至此，最後狠揍一頓的情況下再給一顆糖。說得難聽點，這種筆法簡直“道貌岸然”，即便她寫的句子全都沒有不對，我這個中國讀者也不想看到，更別說分明“客觀”得很主觀，甚至缺乏基本常識。全球範圍的問題，歷史性的問題，發展進程的問題，國情的問題，你在我們土地上多踩了幾腳，就可以這麼理所當然地沒禮貌嗎？多次以中世紀作比，對中國遠古食道的稱道，作者抱持什麼心態呢？我們14億中國百姓也是要向前走的。在文末對自身以及世界範圍飲食的反思，轉而立即轉入對喫素的提及（據查，目前她並未喫素）被認爲另有目的也勿以爲怪。即便末了她那麼坦率地承認厭倦中國又給以喜愛揚州作爲反轉，也無法拉回好感。還有最後的菜蟲記是什麼奇怪的切入點，很不適。真的要合理認同中國警察的警惕是很有必要的，以探索美食之名積累書寫素材，在想抽身的時候一頓抹黑。無論在這之後作者再寫幾本關於中國美食的書，中國美食都只是“工具”一般的存在。要說我是“愛國流氓”，我也認。書是好讀的，時長是因爲不帶腦子反覆聽反覆飄走所致，對評論有好奇，讀得累。想看英國精英分子的扭捏作態，傲慢而不自知，推薦閱讀。

讀萬卷書~扶霞·鄧洛普《魚翅與花椒》 喜歡看別人沉迷於美食中。食物是慾望也是藝術，不管語言通不通，胃總是很快就通起來，跟音樂沒有太大區別。同樣令人愉悅，讓人滿足，真好。[鼓掌] 《魚翅與花椒》充滿人間煙火氣的一本書。 作者扶霞·鄧洛普 Fuchsia Dunlop 是英國人，成長在英國牛津，曾在劍橋大學學習英國文學。1994年，在四川大學交流學習一年。之後，她花了三個月的時間，在四川烹飪高等專科學校學習專業廚藝。 她對成都，對川菜，對……喫，那確實是真愛！這本書中關於成都城市風貌和川菜風情的描述，滿溢情感，鮮活得彷彿是從我的記憶中摘出——2002年，我也在成都。那些擔擔麪、海鮮麪、火鍋、豆瓣魚、回鍋肉……那些巷子裏的蒼蠅館子，街邊人家擺出的小飯桌……簡直讓人魂牽夢縈。並且，這本書的譯者何雨珈也是一個生活在成都的川妹子，所以，譯文很得川韻。當然，本書的內容不止川菜，還有粵菜、湘菜、淮揚菜等等。 英國人扶霞以一種驚人的開放程度，接受着各種許多中國人都可能覺得是挑戰的食物，比如蟲子。她的這種開放態度讓她成爲一個了不起的美食作家。也讓我這個讀者透過另一個角度看到我們的中國，我們包裹在煙火與日常中的傳統文化核心。 扶霞，魚翅與花椒。酸甜苦辣，都是人生營養。煙火人間，全是溫情的味道。 當魚翅遇見花椒會怎麼樣？推薦這本《魚翅與花椒》，兩種食物的相會，兩種文化的融合，這就是“食中自有大文章”！

最初看書名的時候，我以爲講的是花椒與魚翅各自的演變或發展，讀完之後發現並不是這樣。作者她主要講的是美食，前面幾章節講的很引我入勝，彷彿生活煙火浮現在我眼前。就像她自己所言：“只有在廚房裏切菜、揉麪或者給湯調味的時候，我才能感受到完整的自我。”就像汪曾祺先生曾表達的：“到了一個新地方，有人愛逛百貨公司，有人愛逛書店，我寧可去逛逛菜市。看看生雞活鴨、鮮魚水菜，碧綠的黃瓜，通紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣。” 一個人的口味要寬一點、雜一點，南甜北鹹東辣西酸，都去嚐嚐。對食物如此，對文化也應該這樣。作者來到中國生活，也嘗試去融入不同文化差異，品嚐不同地方的不同美食，然而有些理解太浮於表面。 隨着後面翻閱，讀到後面感覺像是一杯溫水慢慢涼了下來。作者“入鄉隨俗”，讓她感受到不同地方的不同美食與文化。城裏老街的美妙真是無窮無盡，使大部分時間就沉迷於其中不斷探索。 這本書裏的一些文字表達我並不是很喜歡，就像你品嚐一個美食，從視覺上來看它很美味，喫起來各中滋味需要自己品嚐。當讀到《序言》標題“中國人啥都喫”，我覺得作者並沒有認識到地域飲食的差異。她的很多的理解都停於表面，一筆帶過。 作者通過這本書講美食，她卻在文章裏又加一些意識形態的東西，令我閱讀不適。要說有值得一讀的地方，大概是每一章節最後的附上的一張菜譜。 書中有一個觀點我挺贊同的：“在中國，知不知道怎麼喫得對、喫得好，往往代表了懂不懂生活。”在日復一日的飯桌上，濃縮着你我倏忽而過的年華。酸甜苦辣，都是人生的營養；煙火人間，全是溫情的味道。每個人的舌尖都是一個故鄉。 寫於2026/06/22*21

《魚翅與花椒》英國作家扶霞·鄧洛普。作爲一個和中國已經結緣二十餘載的英國姑娘，懷着客觀的評價和認知的態度。深入瞭解和體察了中國的美食及民俗。扶霞不管到哪兒，心裏都覺得，我終於表明了自己的立場和態度。真正做到了入鄉隨俗。有時候她感覺我的西方朋友們會發現我像箇中國人那樣行爲做事，比如喫着橡膠一樣的東西，邊嚼邊含混不清地讚歎，或者喝湯的時候發出奇怪的聲響。一般來說我都會努力讓他們安心，戴上個純粹英國人的面具，自嘲什麼都喫，或者覺得東西好喫時隱忍着不發出聲音、不開口讚歎。但偶爾我也會忘，那個面具就滑下來，一塊骨頭就那麼粗野地扔在桌上，可怕的聲音就那樣震撼着同伴們的耳膜。他們簡直無法相信，這聲音竟然來自一個正常的英國女性。我在中國什麼怪東西都會喫。我講起喫昆蟲、喫蛇肉，他們好像也沒那麼耳不忍聞了。要是我喫了這隻剛剛蒸熟，躺在我媽有垂柳圖案裝飾的盤子上的英國菜蟲，我那些英國朋友就會更爲震驚，比他們聽到我講食在中國那些奇聞異事還要大驚失色。他們會難以置信地望着我。實際上，我已經跨界，去了“另一邊”。要不要喫這隻菜蟲，問題絕不在於我敢不敢喫，而是在於我敢不敢這麼旗幟鮮明地表示，老孃一點兒也不管別人怎麼想。從一個外國友人的文字中再添了對故鄉（作者第二故鄉成都）的瞭解與愛，大概還有一絲絲對舊時光的悵惘。日復一日的飯桌上，濃縮着你我倏忽而過的年華。酸甜苦辣，都是人生的營養；煙火人間，全是溫情的味道。 封面新聞：您書中寫過各種各樣的中國食材，爲什麼會選擇魚翅與花椒來命名？這本書分有十六個章節，每個主題或以食物、口味、菜系等不同，您是如何確定這些主題的？就書寫而言，你並非只聚焦在美食，也容納了您的見聞、思考等，爲什麼會採用這樣的寫作方式？ 扶霞·鄧洛普：我選擇這兩種食材作爲標題，因爲它們表達了大多數西方人對中國食物的一些異國情調，並且它們的英文發音很好聽。本來《魚翅和花椒》則是我的暫定標題，我以爲出版前會換成新的標題，但我的編輯和其他人都很喜歡，就沿用了這個題目。 關於這本書的框架，它更像是一種本能，我自然而然地被引導來討論中國飲食文化中一些最有趣的主題。同時，我認爲中國美食不只是美食，它 我對中國文化至關重要，比如歷史、文化和社會的不同層面，所以雖然我的研究主題是食物和烹飪，但它不可避免地把我導向了相關的文化，這也是我覺得這個主題非常迷人的原因。在一個外國人眼裏，中國式靈魂和祖先概念的一個獨特之處在於，和塵世非常相近。中國的神仙在天上也建立着官僚機構，考量凡人的請願，接受禮物和賄賂，跟地上那些官員沒什麼兩樣（和之前死去的帝國時代官員也沒什麼兩樣）。

《魚翅與花椒》是微信讀書的第一本書。書友讀完後，說想去成都、揚州喫喫了，我讀罷，寫了一篇手帳小文，今天翻看到，日期是19年8月16日，迄今已一年有餘！ 簡介說：“”這本書是關於中國菜出乎意料的美好，也是一個英國女孩在中國的冒險故事。…難得一見的回憶錄…透過扶霞的眼睛，我們得以用全新的角度來了解我們熟悉的中國菜。原來不同地方的食物，都有其獨一無二的氣質。…呈現了中式料理讓人難忘的美妙滋味，也深刻描繪出中西飲食文化差異，且兼具人文觀察與幽默趣味。“” 雖說我離標準的喫貨差得很遠，可是不影響我喜歡有趣的書啊。 英國女留學生扶霞的描寫常常讓你忍俊不禁，書中有一章節專門寫花椒，題目是“味麻心不麻”，“”花椒相當於香料世界的“跳跳糖”。要是猝不及防與它初次邂逅，也許會驚慌失措，這還算比較婉轉的說法了。有一次，我在牛津的年度飲食座談會上給一個陌生人嚐了嚐，沒有提前打招呼，結果他以爲我想下毒害他，從那以後再也沒搭理過我。“” 哈哈，有了這第一次的略顯冒失，下次有經驗了， “”要把這香料介紹給對它並不熟悉的人，我也制定了更好的策略。核心是心理準備。（“您坐得舒服嗎？那我來解釋一下……”）一定要讓對方準確遵循你的指導。“把這顆花椒子放進嘴裏，先放在嘴前端咬個兩三次，然後馬上吐出來！不要一直嚼一直嚼，想着怎麼沒什麼味道，等有味道了你就受不了了（麻酥酥的刺痛感差不多要十秒左右纔會浮現）。現在坐好了，等着！”這種更溫柔的辦法比較容易贏得人心，再加上那種野性而新奇的感覺，我見證了很多朋友臣服於花椒的魅力。“” 讀到這裏時，我好奇地立刻跑去廚房，找到那個精緻的小黃蓋兒瓶子，倒了幾粒花椒，放嘴裏咬嚼個十秒鐘，真切地體會了一下它帶給作者的那種快感，那種令雙脣和舌頭跳舞是啥感覺，還有癢癢的痛是啥感覺。這書，怎就寫出了那麼多傳神的、奇怪的感覺呢。偉大的漢語也真是無所不能，還有那地道的四川話，有力量，有溫度，有色彩，有畫面，有味道，那麻辣鮮香啊……還道出了花椒的文化底蘊：“”中國古代詩歌總集《詩經》中就曾提到花椒，認爲那閃亮而豐富的種子是“多子”的象徵。漢朝皇妃們的寢宮稱爲“椒房”，因爲糊牆用的泥土中摻了花椒，寓意皇嗣綿延。平民百姓會用一串串的花椒作爲定情信物。到現在，這種香料仍然蘊含着強烈的情色象徵意義，因爲很多果實都是一雙一雙掛在枝頭的，讓人聯想起男性X丸。時至今日，四川的偏遠地區還保留着古老的習俗，婚禮的時候要朝新郎新娘扔花椒，就像現代婚禮中拋灑的五彩紙屑與糖果，不過更充滿了四溢的芳香。“”是不是我們也不一定都能喫透花椒的文化內涵？這樣有趣的文字貫穿全書…… 再來看看作者寫到的海蔘，扶穩坐好吆！“”比如海蔘，看着像瘤子，又像鼻涕蟲，一輩子都在海底迂迴巡航，吸收腐爛的有機物爲食。受到驚嚇或被激怒的時候，它們就從X門那裏噴出黏糊糊的液體來迷惑潛藏的捕食者，或者把消化器官從身體內部發射出來像導彈一樣進行攻擊之後器官再生。幹海蔘這種頗富東方情調的食物是中國宴會文化的明珠、豪宴上必有的大菜。常態下，幹海蔘是深灰色的，乾枯僵硬，看着有點像糞便化石。備菜也很辛苦：首先放進炒鍋用鹽乾燒，讓海蔘膨脹起皺，或者直接放在火上烤成焦黑；接着熱水浸泡至軟，方便刮除表面的髒東西；然後沿着腹部切開，去掉內臟。這麼一番折騰之後，得到的是什麼呢？軟趴趴、滑溜溜、橡膠一樣的東西，隱約有點不那麼讓人舒服的魚腥味。所以還得加上大蔥一塊熬燉，去掉魚腥味。如果你廚藝特別高超，那麼做好了就是……一盤軟趴趴、滑溜溜、橡膠一樣的東西，什麼味道也沒有！ 當然，等要端上桌的時候，肯定加了些特別奢侈的調味料了。我在北京喫到過北方最富傳奇色彩的美味佳餚：蔥燒海蔘。食材用的是刺蔘，用我的“歐洲眼”看去，這些東西的樣子比那種光滑的還要更倒胃口。每隻刺蔘大概兩百元，都夠一家四口吃頓好的了。它就那麼躺在你面前盤中裝的一攤深色醬汁裏，亮閃閃的，讓人不禁想起男性生殖器，上面還調皮地長滿了小刺。當然，醬汁是非常美味的，但海蔘本身只有口感上的意義，咬起來“咯吱咯吱”的，很有嚼勁，竟然還有驚人的爽脆。“” 傻眼了吧？以後大宴上服務生端來海蔘的時候，看着這個軟趴趴的物什是不是有了點其他味道？[呲牙] 當個美食家真不簡單，先得有個強大的能消化得了各種雜食的胃，一顆堅強勇敢甚至有時需要有些殘忍的心，一副能上山入海去探尋蒐羅各種美味食材的抗造的身板兒…這些應該是硬件上的準備吧，另外還得有軟實力——好文采。品嚐完各種美食，不能只是“哇塞”“好喫”，口水直流三千尺，應該能品出、說出各種口感，還有那個繁雜的複合味裏面到底有啥具體味兒？那些刁鑽到有些狡猾的若隱若現的稍縱既失的滋味兒，你得敏銳地抓得住，說得出，把自己喫到的每盤菜變成眼前剛剛出鍋、裝盤兒、端上來冒着熱氣的各種成品，還有那喫背後的文化和故事，需要更強大的深耕挖掘。這本書是一氣呵成讀完的。感慨良多，對廚房的畏懼感變成了親切感，廚藝不精進，翫忽職守了前半生的家庭煮婦，不得不重新思考定位，決定重整旗鼓，變成一個行動派，打好我的主場——廚房這書是不是要改變我的命運啊？！ 再來看司空見慣的火腿腸在扶霞寫來也是饒有趣味，人跟人的差距就是一支筆啊！“”火腿腸，一種粉白粉白的所謂“香腸”；原料嘛，不可說不可說：人工再造的豬肉，加上一些穀物澱粉，用紅紅的塑料皮套起來；中國所有的鐵路站臺上都有賣。每當我坐火車進行長途旅行，喫火腿腸都變成了一種儀式。直到現在我也會十分懷念，偶爾還會無法抗拒地買上一根，“”看，說是人工再造的豬肉，是不是對食材也摸得門兒清！ “”一場精心安排的川菜宴席可以用你能想象到的任何方法來挑逗你的口腹。先是用適量的紅油喚醒你的味蕾，再用麻酥酥的花椒調動你的脣舌，辣辣的甜味是對味覺的愛撫親吻，幹炒的辣椒也在對你放電，酸甜味又使你得到安撫，再來一口滋補的濃湯，整個精神都舒緩下來，真是過山車般驚險刺激的體驗啊。川廚中的複合味實在是龐雜精深、變化多端，塞繆爾·約翰遜的話稍微改改，放在這裏極恰：“厭倦了川菜就等於厭倦了生活。” “”這描寫是不是攫取了姑娘你的芳心啊！ 還有：“”典型的英國人要是第一次看中國人喫雞爪一類的東西，可能會忍不住吐出來。你看那個老太太，坐在公園的長椅上，從紙袋裏拿出個滷雞爪。那雞爪看着跟人手幾乎一般無二：瘦瘦的手腕、突出的骨節，但是皮很緊，是鱗片狀的，還有又尖又長的趾甲。老太太把這東西一點點塞進嘴裏，啃咬起來。她那齧齒動物一般的牙齒把雞皮扯了下來。她嚼着關節處的軟骨，發出有點溼乎乎的嘎吱聲。她一邊嚼着，你就看着她下巴在動，不斷髮出小聲的“嘎吱嘎吱”。嚼了一會兒，她很精妙地吐出小小的骨頭和趾甲，精光得沒有一點兒皮肉。“”哈哈，是不是畫面感出來了！ 不再劇透了哈，如果你鍾情於美食美味美文美女（最後這個美？有點順手了），那就打開此書吧，一併滿足你[可愛]

一個🇬🇧妹子眼中的🇨🇳與🇨🇳美食～ 2008年的初版（英文版），2018年的再版（中文版）～ 一部一經出版便迅速燃起的書籍，首先書籍的內容質量上乘，吸引人，其次此書的巨大爭議性～ 扶霞鄧洛普，一個🇬🇧乖乖女，出身牛津，畢業劍橋，工作倫敦，20世紀初的川大交流生，對🇨🇳美食的從生到熟再到熱愛，對川菜的喜愛以至於湘菜、粵菜、魯菜、淮揚菜等各大🇨🇳菜系的喜愛與研究，從典型的🇬🇧禮儀女到啥都敢喫啥都敢嘗試，底子裏她是愛🇨🇳地～ 書的前半部分，川菜美食爲主，讀起來輕鬆愉悅，亦如同作者的心情～ 書的後半部分，也即爭議所在，彼時🇨🇳的大拆大建、餐桌上的珍惜動物、食不果腹的鄉民與鋪張浪費的官員、大躍進文革等年代的歷史爭議～～～等等等等，芸芸衆生相，今時今日，亦是存在，也許這些現象存在於全世界，不過對於深受英倫教育的扶霞來說，有些不啻于晴天霹靂，她想看懂，也想理解，她以她的方式寫在了書裏，尤感謝翻譯此書的川妹子，翻譯的文筆極妙，儘可能完整地表達原作者的意思，還必須嗯嗯啊啊這個那個（你懂的），大大咧咧的扶霞，啥也敢說，不是英倫間諜，也非不愛🇨🇳，更不是西方人的高貴，她對🇨🇳、🇨🇳美食、🇨🇳文化的喜愛，字裏行間～ 扶霞爲了研究，煞費苦心，並能做好各種準備，無論何種美食，親臨現場，事先購買各種書籍研讀，合理安排時間日程會客仿古等等，爲了研究宮廷美食孤身獨創早已熄火多年的宮廷廚房，爲了見識最出名的花椒爬山涉水～ 感謝扶霞鄧洛普，讀此書，不僅可以瞭解各類美食，還可以看到各種情義～ 魚翅與花椒，不般配的兩類食材，恰似扶霞的心情，她以川人自居，除卻膚色面容，她比衆多國人還國人，可是在諸多場合，她永遠被視爲外國人，文化認同與文化歸屬感，她迫切想要，卻難以得到，相信很多時候的她是痛苦地，一如書中她所描述的她眼中的🇨🇳現象～ 書籍內容翔實，一氣呵成讀完地絕不再少數，引起衆多讀者熱烈討論，好書，五星推薦～

這本書是一個外國女孩扶霞鄧洛普在四川留學時四處尋味的記錄 不只是講各色美食 更多寫她在食物裏感受到的中國煙火與人情 書名《魚翅與花椒》魚翅代表着豪華的宴席 而花椒則代表着市井中的煙火氣~ 因一次留學機會 扶霞來到中國學習川菜 一頭扎進熱鬧的菜市場和後廚 跟着當地師傅學做菜 從最初面對皮蛋的錯愕 到喜歡麻辣乾鍋的滋味 她走遍大江南北 嚐遍街頭小喫和宴席大菜 她記錄美食 也記錄普通人餐桌背後的生活 她沒有用外來者的眼光評判好壞 而是慢慢接納飲食文化裏的方方面面 從麻辣厚重的川菜到尋常人家的家常菜 從飲食觀念的變化 也提出對野味魚翅這類食材的反思 美食不只是舌尖的味道 更是地域文化和一代人的生活記憶 讀的時候會覺得食物本身就是一種交流 跨越語言和國界 讓人從不同的視角看見不同文化裏鮮活又真實的人間日常~

刀尖在砧板上跳舞，花椒在舌尖炸開。 扶霞這英國姑娘，操起中國菜刀，一頭扎進了煙火繚繞的市井廚房。本書不單是味蕾探險，更像一場文化的“蛇蛻皮”。她從恐懼皮蛋的異鄉客，到能吞下菜蟲的“變色龍”，這蛻變本身就飽含滋味。 作者筆下，中餐的奧妙不僅在“麻辣鮮香”，更在那“幾十種形容刀法的詞彙”，是生活的精密詩行。西方人看內臟、昆蟲是“野蠻”，她卻道出東方的“飲食誠實”，即直麪食物鏈的真相。本書像一座橋，拆解了“雜碎”的刻板印象。 《魚翅與花椒》超越美食書寫，成爲一部“舌尖上的跨文化啓示錄”。其價值正如譯者何雨珈所言：“她讓中國人重新發現了自己習以爲常的日常，也讓世界看見了一個未被簡化的中國。” 碗筷之間，藏着理解世界的密碼。所謂鄉愁，有時就是一口皮蛋的滋味。