如何品嚐一杯咖啡

閱讀傑茜卡·伊斯托（Jessica Easto）的《如何品嚐一杯咖啡》 本人雖然不癡迷咖啡，也勉強是一位喝咖啡的愛好者，見到書名，很自然想讀它。 作者傑茜卡·伊斯托，她的前作《手工咖啡》已是經典，而這本《如何品嚐一杯咖啡》更獲得了2024年中西部飲食書籍獎，這讓我對書中的“品鑑”奧祕充滿了期待。 果然讀它使我改變了對咖啡的新認知。正如伊斯托所引導的，咖啡不再是“提神的水”，而是一場始於豆子、終於杯中風味的完整旅程。過去喝咖啡，冬日熱咖品在“苦”與“不苦”咖質的優劣，享好咖入口的絲滑苦香，和夏日冰咖的涼爽（喝冰咖是我最愛哦）。讀它後會讓我有意識的想在今後飲咖中開始學着辨別各種咖其中的果酸、花香、堅果或巧克力的餘韻。 品鑑咖啡並非專業人士的特權，而是人人可學、關注一種生活品質的方式。 本書的魅力，喝咖啡，不僅是一種飲品，更是一種文化。瞭解它如何從一顆豆子變成杯中風味，以及人們如何鑑賞它，是件很有意思的事。所以無論你是否鍾情於它，都要知曉其背後的品鑑奧妙。 嘻嘻，收穫滿滿啊！書猶鑰匙🔑愛你喲。 早安閱讀愉快！🍬🍬

有門檻的咖啡愛好入門手冊。某一天，我被因爲喝了太多咖啡，被醫生警告了骨質疏鬆的風險，我才發現自己可能已經成爲了一名咖啡愛好者。但是這兩年，自己好像都是在蹭單位的免費咖啡，對咖啡豆的品種/烘焙方法/萃取方法一概不知。想着既然喝了，應該喝個明白，所以拿起了這本書。 從書評的角度，這本書有點矛盾。 一方面，這是一本親民的咖啡品味入門書。作者Easto並非出身科班，而是一位圖書編輯兼普通的咖啡愛好者，因此，她沒有那些專業人士的高高在上，而是用娓娓道來的方式，爲讀者分享咖啡風味的由來和品味指南。 另一方面，這也是一本“有閒階級”的鑑別書。咖啡飲用者衆多、口味各異，爲了讓大家能夠明白彼此說什麼，咖啡行業依賴一些標準香味，構建了自己的話語體系（比如，何爲“果味”“蔬菜味”）。在書中的很多角落，作者試着教會讀者，如何在自己的家裏配製類似的標準香味、比如“將25g歐芹切碎，加入300g水”，以培育讀者對香味的敏感性，但我很懷疑有多少打工人有這樣的耐性。 所以，如果你能用配製、品嚐補足本書文字不能提供的香味、氣味，那這是適合你的書。否則，本書的閱讀體驗會打點折扣。當然，即使簡單翻過，這本書仍能教給我們一些品味咖啡的一般方法。 比如，注重時間的力量。區分香味（fragrance）、香氣（aroma）、風味（flavor）和餘韻（aftertaste），按先後順序，香味是剛研磨的咖啡的氣味；香氣是咖啡衝煮後的氣味，風味是喝咖啡時味蕾的感受，餘韻是嚥下咖啡後還留存的味道。 比如，運用正念的力量。和獲得生活中的其他幸福相似，品味咖啡最重要的是專注於此時此刻。運用品嚐、聞嗅、口感（醇厚與否、質地、澀感）等多種方式，來品味一杯咖啡。 再比如，尊重混沌的力量。一杯完美咖啡的呈現涉及生物（咖啡豆的品種、我們的感覺基因和細胞等等）、化學（綠原酸、咖啡因等各種因素的佔比）以及物理（萃取相關化學物質等等），中間有不少不確定性。 當然，無論如何，咖啡都是一種大家都可以嘗試的飲品，不要被這些術語嚇到、也不要被某些“咖啡師”PUA。只要我們能從一杯咖啡中，獲得自己喜歡的味道或嚮往的幸福感，這就是一杯好咖啡。

衆口難調 對中國人來說咖啡比較陌生，用茶進行對比講解，就比較容易理解，現在中國六大茶類（綠，紅、烏龍、白、黑）六大茶只由加工方式決定，同一片鮮葉：殺青=綠茶、全發酵=紅茶、渥堆=黑茶、萎凋=白茶，茶樹分大葉種、中葉種、小葉種，適配度不同大葉種（雲南、兩廣、海南）：最適合紅茶、黑茶，茶多酚、內含物質豐富，發酵容易、茶湯厚重，是滇紅、普洱熟茶首選。中小葉種（浙江、安徽、江蘇）：更適配綠茶，內含物偏少，做成紅茶香氣清雅（祁紅、正山小種是小葉典範）；但做黑茶渥堆發酵後滋味單薄、寡淡，經濟價值低，極少量產黑茶。 以茶葉講咖啡，我們喝茶講的是上述6種茶葉，茶飲品（奶茶）不在討論範圍，咖啡我們談的也是已經烘培好的咖啡豆，速溶咖啡（如同茶包）不在討論範圍。 因此咖啡首先看豆子是（淺烘、中烘、深烘），和茶葉最大的區別咖啡的沖泡比茶葉影響更大，好的咖啡師從豆子的選擇搭配到喝法的選擇都有變化。 當然隨着世界的商業化和各種自動咖啡機的普及，對大多數人來說，也就是在咖啡機和滴漏、膠囊間選擇，如同最好的美食是“飢餓”，茶和咖啡的好壞，環境和狀態很重要。 我在熱帶南洋時，臺灣的朋友過來經常帶很好的“凍頂烏龍”可在潮熱的天氣裏，咖啡比茶更提神，第一次早餐遇到“油條配咖啡”也驚訝，可慢慢也習慣了。青島的嶗山綠到安徽味道就不對，黃山的猴魁到青島也不行，氣溫、環境和水都影響一杯茶，咖啡也是如此，我現在每天必喝的是麥當勞咖啡(早餐美式、免費續杯，阿拉比卡烘培熟豆），現磨滴濾，讓我回憶起出國工作時，辦公室茶水間的免費咖啡。 2026年#174

個人認爲這本書的意義在於給咖啡小白掃盲，快速建立起對咖啡的基本認知，並且使用相對科學化和標準化的語言從味覺、嗅覺、觸覺等基礎感知層面講解咖啡的風味，幾點收穫： 1. 咖啡的好壞取決於風味，而風味是抽象的、綜合的感官刺激，並且是主觀的。儘管，後半部分主要介紹咖啡杯測的方法，和咖啡風味輪等標準化的手冊，就是試圖幫助讀者建立起一套標準化的味覺感知和咖啡交流語言。 2. 一杯咖啡，從生長在樹上的咖啡豆到杯中，需要經歷種植（日照、溼度種植方式，決定咖啡豆的初始風味）、採摘（成熟與否很關鍵）、曬洗（溼式/乾式，風味不同，突出的重點也不同）、烘焙（淺、中、深烘，烘焙的程度決定風味的組合，在此過程中化和、分解等反應同時進行）、磨粉（均勻程度影響萃取效率）、衝煮（萃取，煎煮法、浸泡法、壓力法，對應不同的萃取效率和器具）、品嚐（品嚐溫度在70-36度，54度爲宜）。咖啡豆的種植條件和產區非常重要，這將決定咖啡豆的初始物質組合。此後的各個環節均在通過物理或者化學反應調整某一種或者某一類感知刺激的大小，最終配合咖啡品鑑的方法來呈現一杯風味十足的咖啡。 但是作者在書中提到的很多內容，包括標準化的嗅覺、味覺感知的確立，需要大量的實踐，顯然對讀者不太友好。而且這些標準化的內容其實專業的咖啡手冊上會有更加詳盡的描述和介紹，我認爲不太應該佔用書目太多篇幅。 最後，我想表達我的一個疑惑：咖啡是否是一套消費主義的敘事，是由咖啡行業精心包裝出來的、有一定門檻的、能夠提供有閒階級身份驗證的消費方式，精通咖啡的語言有助於發明某種高雅、有錢、有閒的身份，而人們會爲了這樣的身份買單。

品嚐咖啡，關鍵還是要品嚐好咖啡。在當下我們的社會，似乎星巴克帶了咖啡文化，也就是一種中產的享受社區文化，但是真正進入了到了各個角落，還是瑞幸和庫迪來完成的，而普及開來反而是各種自動咖啡機，似乎感覺上咖啡還是非常容易被標準化以及自動化來完成，本來以爲咖啡師是需要訓練很長時間才能達到一定水準，特別是拉花，沒有數百杯的嘗試，在加上各種創意，還是很難來得到欣賞的東西，但茶似乎不需要這樣的過程。在開始喝茶喝咖啡並存的狀態時候，發現喝咖啡還是非常中產的一種來獲得味道的方式，因爲咖啡豆子還是不算太貴的，最貴一個也就差不多一克三四塊錢的樣子，而且很多非常好的豆子都來自於美洲，但是我們茶似乎就是一種奢侈品了，一克十多塊錢還是非常正常的，一次不小心遇到了一位懂茶的老闆，與自己一塊喝茶，不小心請教了喝的茶產地和名字，屬於瞎貓撞上了死耗子。這位老闆發現遇見了知音，就說了這個茶價格太便宜了，告訴了自己送茶最爲關鍵的地方，就是一般送幾泡茶，一般來說送了兩泡茶的價格需要在五千以上，他就送了自己兩泡茶，以爲是寶，確實味道不錯，而且我們是先品嚐了這樣的茶再送給自己，因爲一泡茶的重量差不多八克，自己才知道茶的江湖不是自己的所能夠理解的，所以喝茶的就不講究了，有啥就喝茶，無論是綠茶紅茶白茶都是可以的。但對於咖啡來說，口味就比較固定了下來，瑰夏，別的很少品嚐了，因爲這個豆子相對來收比較均衡，與茶相比還是便宜了很多。閱讀不能讓自己感受到口味，但是可以讓自己知道口味的存在，咖啡如此，茶也是如此，只是咖啡似乎沒有太多神祕主義，而且比較直白，似乎大部分時間都是根據產地以及咖啡師評價爲主，杯測總是有些主管的標準。其實即使標準化的過程也會存在味道的差異，養成了每條早上早飯前都會品嚐一杯膠囊咖啡，其實各種膠囊味道差別還是非常明顯，每次更換了膠囊都會知覺，自己做得時候知道，但與自己一塊品嚐的告訴自己換了膠囊，特別是今天換了榛果味道的，而且就會說非常喜歡這種帶着杏仁味道的咖啡。

咖啡是世界上最複雜的飲品，裏面有幾百上千種化合物，從咖啡果實到喝到一杯咖啡，中間要經歷很多輪的洗牌重組，首先大自然的洗牌，不同品種不同產地不同海拔氣候會凸出某幾種化合物，比如高海拔突出明亮果酸，花香，低海拔突出堅果巧克力風味；然後咖啡果實的處理又帶來一層風味，日曬會增加發酵感，帶來醇厚感，水洗呢會突出咖啡本身的花果酸香，讓口感更乾淨清爽；再然後又要經過烘焙師的洗牌重組，通過不同產地豆子的搭配在側重表現某種風味的基礎上點綴一點其他風味，讓層次更豐富，從而不加任何其他添加劑就能表現出各種各樣的風味，這些味道中有些確實是咖啡含有這種味道來源的同種化合物使其帶有這種風味，比如3—甲基丁酸乙酯​​（3-Methylbutyl acetate）是一種具有明確藍莓風味特質的化合物，這種化合物也是咖啡中藍莓風味的來源，有些則是味道類似或者通過組合味道類似，讓你能聯想到這種味道，就像花生米和豆腐乾同嚼，有火腿味；最後我們拿到咖啡豆對一支豆子的萃取方式，萃取參數也同樣能影響最終喝到的風味。所以雖然我們比較難去從種一顆咖啡樹開始，但是可以通過了解不同產地不同處理方式不同烘焙參數不同萃取方式參數去影響自己最終喝到的咖啡的風味，中間也留了不少的洗牌空間，這也是飲咖啡的最大趣味。 理論上只飲咖啡便能嚐遍世間百味，至於爲什麼一定要咖啡中找某種味道而不直接去喫或者喝那種食物，可能因爲想象是一件有趣的事情吧吧，夢永遠是最美的，哈哈其實隨手衝一泡茶，衝一杯咖啡就能聞到一些層次豐富的香氣，這本身就是一件能讓人愉悅的事情，而且能讓自己的口舌對這個世界有更豐富的認知，不失爲感受世間美好的一種方式。

這本書的作者是一位美食編輯，她的老公是一位咖啡師。之所以推薦這本書，是因爲他非常的通俗易懂。適用的人羣就是普通的咖啡愛好者或者說是入門者。我是正在學習面對面咖啡小班課的時候發現這本書的。 起因是我對於風味的理解還不夠系統全面。在看過這本書之後，對於如何品鑑一杯咖啡和咖啡當中帶有的風味，瞭解的更加透徹了。 它通過咖啡的各種組合模式去將咖啡的幹香，它的香味和它的溼香，它的香氣，以及喝起來似的風味兒，還有餘韻。進了詳細的解讀，通過世界咖啡感官辭典這本書當中的術語以及咖啡風味龍中的術語去統一一個標準把烘焙師咖啡師和購買者之間對於語言表達不能一致清晰描述咖啡風味的問題進行了研究，詞典裏定義了110種化合物的味道，基本味道有甜酸苦鹹鮮色風味是通過嗅覺、味覺、觸覺之間的綜合。感受而形成的一種體驗，這種感官素質是能夠培養的。培養自己敏感的舌頭去感受到更多的風味他也提到了在提升的過程中，除了多去喝多去感受以外，還有就是通過體系去識別判斷感悟這個味道，去多喝多發現，多去感受，咖啡的風味描述不用太具體，只通過掌握大類就行，通常的有果香、甜感、酸度，醇厚度，可可堅果。水果酸，花香這幾大類，本書的作者並沒有去講香料類，但是他提到了植物的生色類以及烘焙程度比較高的交香港，這些都是本書中提到的大類也在日常品嚐咖啡中完全夠用一些通用的知識，這本書可以快速瞭解咖啡風味。

用時1.5h，其實0.5h就能找到我想要的答案了。 作爲不會深入研究，主要購買成品，或偶爾自己衝煮的普通人，怎麼品嚐呢？ 兩口法。 第一口，重點在嗅覺和味覺 1、聞，鼻前嗅覺：幹香、溼香 2、啜飲：味覺（酸苦甜鹹鮮），初步觸覺（澀油重淨） 3、鼻子呼氣，鼻後嗅覺 第二口， 飲入後用舌頭攪拌，重點感受觸覺 注意： 1、高溫會影響對味道的感受 2、避免其他味道的干擾

咖啡，不僅僅是打工人的續命“西藥”，更延伸出了一種文化和體系。對於咖啡愛好者來說，當嘗試完花式咖啡，想進一步體驗手衝、冷萃等方式的咖啡時，總是被咖啡豆卡上的信息搞的暈頭轉向：什麼是烘焙程度？什麼是處理方式？爲什麼咖啡還有花香、柑橘酸？ 當想更深入的瞭解這背後的知識時，這本書就是一本很好的入門讀物。 本書介紹的是如何品嚐通過沖泡得到的咖啡，通過嗅覺、味覺去發現隱藏在咖啡液之後的咖啡豆的信息。當然，本書提的要求是對標杯測師的，對於普通人來說，瞭解品嚐方式，記住自己喜愛的風味，對一杯陌生咖啡能夠粗評其優劣，已經十分不易了。 祝願咖啡愛好者們每天都能喝到perfetto caffe。

（咖啡=產地×處理×烘焙×衝煮） 1️⃣ 產地（Origin） • 海拔 • 氣候 • 土壤 • 品種（阿拉比卡不同變種） 產地決定“潛力風味”。 2️⃣ 處理法（Processing） • 水洗：乾淨、清爽 • 日曬：果香濃郁 • 蜜處理：平衡甜感 處理法決定香氣表達方式。 3️⃣ 烘焙（Roast） • 淺烘：酸質明亮 • 中烘：平衡 • 深烘：苦味增強、焦糖化明顯 烘焙是“放大器”。 4️⃣ 衝煮（Brewing） • 粉水比 • 水溫 • 研磨粗細 • 萃取時間 衝煮決定最終表現。 1️⃣ 味覺是可以訓練的 “喝不出來”不是沒天賦，而是缺乏詞彙與對比。 2️⃣ 酸≠壞 咖啡的酸度是結構的一部分，像水果的酸。 3️⃣ 平衡比複雜更重要 香氣多不等於好喝，平衡纔是核心。 1️⃣ “品嚐不是判斷對錯，是觀察細節。” 感知咖啡需要關注層次，而非簡單說“好喝”。 2️⃣ “風味是被放大的自然。” 咖啡裏的莓果、堅果、巧克力，本質來自產地與烘焙。 3️⃣ “酸是結構，不是缺陷。” 優質淺烘咖啡的酸度像柑橘或莓果。 4️⃣ “苦往往來自過度萃取。” 研磨太細或時間太長會帶出苦味。 5️⃣ “香氣在鼻子裏完成一半體驗。” 聞香是品嚐的重要步驟。 6️⃣ “每一口咖啡都有時間線。” 入口、展開、尾韻是動態變化。 7️⃣ “烘焙決定音量，產地決定旋律。” 烘焙強弱影響風味表達程度。 8️⃣ “好咖啡不是濃，是清晰。” 風味分明纔是品質標誌。 9️⃣ “對比是味覺訓練的捷徑。” 兩種咖啡對喝更容易分辨差異。 🔟 “甜感是優質咖啡的底色。” 自然甜來自成熟度與正確烘焙。 1️⃣1️⃣ “咖啡的價值在於表達土地。” 單一產區強調風土概念。 1️⃣2️⃣ “學會描述，就是學會欣賞。” 當你能說出風味特徵，你就真正理解它。