原宿牛仔：日本街头时尚五十年

在东京留学后，因为住在代代木公园旁边，离涩谷原宿新宿表参道都非常近，我就养成了观察日本人穿搭的习惯。 观察他们的穿搭，跟他们学穿搭，了解日本的时尚品牌，翻杂志学习他们的穿搭理念，但对于品牌的理念和故事，总是缺乏深入的理解和认知。 感谢这本书，尤其是当我在书中看到大量现在依然在购买且喜爱的日本本土品牌，会有一种“果然我们就是为了在这一刻与彼此相遇”的感觉。 当然，这本书已经是十年前出版的了，十年后，作者也一定没有想到，最后一两篇提到的 Nigo，最近携手 human made，在日本股票市场上市，成为更加成功的服装品牌人；牛仔的浪潮已经慢慢褪去，日本山系成为更加新兴的潮流，nanamica 也好，montbell 也好，成为了新的“日本特产”。 而中国，成为了新兴起的日本服装主要采购方。

很多熟悉的品牌被系统化阐述，想到李欧梵之言：「任何传统都有一个复杂的谱系，我们对之可以批判、重估，或从任何一点切入，但绝对不能一概反对之，或使之断裂，或弃而不顾。」 身处时代其中，人对衣着喜好的真实态度多为暧昧模糊，并无文中抽离后评判的简洁明快。而时尚流变始终站在中项偏边的对立面，某种风格得到大多数人认可时，「时尚」立刻逃逸至主流的反叛少数者中拒斥前者。如螺旋矛盾的演进中，即使有某种旧风格复辟，似是回退，其实已然随着时间的推移、与他物的糅杂、故事的累积为其深厚了更多土壤。 在此过程中，藉由几十年近乎恋物癖式的观察与追问，日本将美式风格「脉络重建」为体系，「一如阿拉伯人在欧洲黑暗时期守卫了亚里士多德的物理学」，并于之后驳杂更多本土风格，反哺世界服饰界。以书中一笔带过的品牌Studio D’artisan为例，据个人了解，现下依旧是复刻美式经典款，但仅以染色而言，已有阿波蓝染、柿染、樱染、泥染、京黑纹染等各种令人目不暇接的东方技法噱头，很欣赏这种产出方式。 另，以往看鲍德里亚和德波，其对消费社会抱以悲观态度且难有自救之法。不过看服饰史流变，个体虽力量些微，至少可用仅有的消费投票权，去选择消费之物背后代指的某种生活方式（たとえ儚さ），这或许是常人为数不多能做的抗争之一。

之前看beams at home, 每个访谈的角色在分享钟爱的衣物藏品时都有自己的视角与思考，当时就很好奇这样广泛存在的品味是如何沉淀出来的，在这本书里找到了答案，很有趣的一本书。 从KATA的复刻到不断精益求精超越领先，守破离；在反叛精神之下又喜欢讲求严谨与规则，这样的风格很日式。

追求某种时尚实际上是在追求其背后代表的生活方式。从van常春藤风格到洋基文化，嬉皮士、UCLA风格、横须贺曼波、暴走族、复古牛仔、优衣库等等，可见当时时尚变向的主要拥护者以迷茫、经验尚少、未被社会规训完全的年轻人力量为主，他们用衣服武装自己的外表，服装作为一种无声的符号，用来彰显他们的追求或喜好。这和最近小红书的“白女三件套”，包括娟子的模仿一样，以娟子为代表的底层人们以憧憬向往为动机起源，通过能力范围内的模仿，渴望得到和模仿对象一样“精致美好”的生活，获得身份阶级的跨越。人们却以嘲弄比自己低的人为乐，但自己也在无形的模仿着当下的时尚。透过白女三件套的火热可以看见目前人们对未来生活的憧憬蓝图，其背后的本质也变得可复制，不仅三件套，今后还会有五件套，十件套，源源不断的靠压榨人们盲目的幻想而出现的资本物质商品。 买东西时总是说要买“品质好的”，但对品质的定义除了主观感受外，大多数来于铺天盖地的商家广告词，人们追求的最终变成物品的质量，而不是人本身的品质。消费主义的时代，还是要不跟随大流保留一片自留地。一开始就被告知要赚钱，钱就是一切的生活，注定走上的是独木桥，人生目标和个人生活变得极其单一和相似，或许适当的远离热门的、潮流的、大家喜欢的，更关注自己，变得自私一些，才能不被磨平，有能力去创作。 就像van常春藤等每一个让时代潮流转向的引领者，他们可能之前有过模仿或复制，但绝不甘心于此，有着推广自己热爱的事业的决心，此后带来的影响令人无法预料也因此今人着迷。 补充的感想是，要想长久的推行某项事业，要有提前预知和及时止损的能力，盲目的扩大版图反而会让丧失自己的独特性，贬低自身价值，在世人接受的范围内找准风格而推陈出新，树立品牌。“可口可乐化”有利有弊。

日本的阿美咔叽其实是一种文化层面的 MAGA。战后日本的年轻人从废墟里看见了被理想化的美国黄金年代。Ivy、Denim、Workwear 成了他们借来重塑自我、构建未来身份的材料。不过时尚从来都是叙事者的权力游戏。

对文化做解读是一件很困难的事情。好在日本变成现代时尚国度的时间还不长，还可以追溯由来。 1、历史观—跨不过去的美式风格崇拜。服装是时尚最主要的部分。原因在书中有提到，这是具有投资回报的时尚单品，在不需要空间承载（能在大城市买房的土豪除外）的同时，还能穿出去表现个人身份。除了服装，日本的工业设计，特别是消费电子产品也是引领了时尚。六月份参加文博会的论坛，听到红点奖的负责人介绍日本工业设计的历史，了解到日本的消费品味和美国大兵有直接关联，日本设计师们记住了每周五下午从美国大兵分享的巧克力中品尝到的幸福感。而第一届红点奖的获奖作品是一个电饭锅—美国人不吃米饭，不会考虑到电饭锅。这也就是说，日本人在学会了新生活方式之后，用自己的工业基础和消费品味，设计了符合自己需要的东西。日本时尚服装的产生也符合这个背景，但是多了一层“模仿”的意味。模仿一种文化很难，但模仿着装可以拉近距离，拉近身份认同。复古和复刻，都是为了寻找最正宗的美式风格，即便现在日本美式风格在品质和文化价值上超越美国，即便最早的美式风格探索者已经过世，这种对“历史”的求真却是无止境的。 2、价值观—时尚永远属于小众。时尚的流行看起来像是“玄学”：VAN在商业上辉煌之后走向破产，在文化上却可以死而复生，甚至把常春藤风格反向输出回美国。川久保玲这样的日本前卫设计在本国默默无闻，在惊艳了欧洲之后却可以受到本国人的推崇。街头文化服饰“出圈”，通过极具时尚感的价值观宣导，为喜好艺术电影和朋克摇滚的世界小众文化精英们创造了具有独特性（地下文化特色）的休闲风格，量身定制了“限购”的营销方式创造巨大的商业价值，但是在本国的影响力有限。服装的风格实在是太多了，在一种风格上做到品质的极致，剩下的就靠文化传播了。服装品牌的商业成功与其所宣导的文化观念文化受众群体的规模、区域分布和消费能力直接相关。 3、性别观。女性在日本时尚里没有缺席，但…也没多重要就是了。日本的男性时尚为了不被看作“女性化”，注重细节、规则（搭配规范）、传统（求真）以及收藏家精神（复古），赋予男性服装一系列的文化增值，最终改变了偏见。美国在互联网时代的休闲着装之后也迎来了这样的转变。当男性也开始爱打扮，那女性的买买买也就可以不再被诟病为“不必要的虚荣”了吧？！不过对于女性来说，职场着装变迁史可能会是更有趣的服装文化研究。 先写这么多。在双十一下单的时候写笔记真是太有趣了。

这是我第一次看服装演变史类的书籍，读下来感觉很不错，有点像走进了新世界，从一种全新的视角来看待一个陌生高级的东西hhh。 这本书改变了我对穿搭风格和潮流时尚的一些错误看法，我很直观地感受到时尚是可以引导的，而且与政治经济息息相关，我也深深地佩服这些善于利用各种小细节营销品牌的天才们。 经济起起落落，政治风向变幻莫测，于是时尚的圈圈转来转去，顺着时代描摹着人们对强大优雅的想象。"常青藤"可以在日本出现五次复兴，每次复兴都有各种原因和解读，日本时尚界从没什么杂志，用想象中的美国构造时尚到出现几十本刊物，引领世界时尚，这其中除了服装商人的思考，还有政治经济因素的影响。 虽然我还没有认真考据这些是否真实，但这本书已经给我讲了我没有了解过的故事，让我对这个世界有了新的理解。

总算看完了这部贯穿日本时尚史的书籍，让身为日潮小白的我大致了解了日潮的起源发展。初次接触日潮是在抖音，之后便开始寻找更深层次的资料，开始看《popeye》等时尚杂志和这本日潮起源书。不得不说，这本书内容相当齐全，满足了我对日潮的好奇心。 高中时的我对潮流的态度是不屑的，我看那些所谓的“潮人”用大大的logo装点自己，跟风，把一件平平无奇甚至有些粗糙的商品炒上天价，简直像是一种炫富。我本能地觉得潮流无非是消费主义伪造的文化、大公司倾销商品的工具。到了大学，我开始学一些穿搭，也只是为了看起来干净得体，对于借助衣着来表达个性并没有什么兴趣。但日潮颠覆了我对潮流时尚的认知，我这才明白大logo并不是潮流的全部形态，潮流也可以是对服饰细节与质量的极致追求，潮流也可以是一件看起来平平无奇但剪裁廓形细节十足的服装。时尚并不是比谁的衣服看起来贵，谁的名牌多，而是一种生活方式，一种对于细节的追求，一种内心个性最态度的表达。各不相同的男孩用衣着展示各自的态度，最终构成了一座城市的林林总总，这也许就是潮流的意义。

读完这本书，最大的感触就是时尚史是由经济史写著的。 美式复古时尚能在日本生根且发展如此壮大，在我看来并非偶然，在经济上二战后日本重建，美国成为了日本仰慕向往的对象；在文化上因日本文化对物哀美学的追求和其对武士道精神的传承，这个国家成为了一个时尚能在当地被建立体系，能不断被创新的必然载体。 联想到当下亚文化时尚的发展，很难不注意到这种物哀美学是在不断扩大的。搭配有了范式，品牌成为新的美国目录。时尚也开始有茧房了

美国强势文化对于日本弱势文化的侵略，而日本人却将强势文化整理融合，最后发展为自己文化的一部分。二战后日本作为战败国美国作为战胜国，将本国文化输出给日本，美式生活随即与美好生活划上等号。时尚先驱们通过整理设立规范将他们所认为的“美式”穿搭教授给本国人民，而随着国力的增强整理而来的“美式”风格却又反向输出给了美国，教美国人如何才能穿出美式风格。