原宿牛仔：日本街頭時尚五十年

在東京留學後，因爲住在代代木公園旁邊，離澀谷原宿新宿表參道都非常近，我就養成了觀察日本人穿搭的習慣。 觀察他們的穿搭，跟他們學穿搭，瞭解日本的時尚品牌，翻雜誌學習他們的穿搭理念，但對於品牌的理念和故事，總是缺乏深入的理解和認知。 感謝這本書，尤其是當我在書中看到大量現在依然在購買且喜愛的日本本土品牌，會有一種“果然我們就是爲了在這一刻與彼此相遇”的感覺。 當然，這本書已經是十年前出版的了，十年後，作者也一定沒有想到，最後一兩篇提到的 Nigo，最近攜手 human made，在日本股票市場上市，成爲更加成功的服裝品牌人；牛仔的浪潮已經慢慢褪去，日本山系成爲更加新興的潮流，nanamica 也好，montbell 也好，成爲了新的“日本特產”。 而中國，成爲了新興起的日本服裝主要採購方。

很多熟悉的品牌被系統化闡述，想到李歐梵之言：「任何傳統都有一個複雜的譜系，我們對之可以批判、重估，或從任何一點切入，但絕對不能一概反對之，或使之斷裂，或棄而不顧。」 身處時代其中，人對衣着喜好的真實態度多爲曖昧模糊，並無文中抽離後評判的簡潔明快。而時尚流變始終站在中項偏邊的對立面，某種風格得到大多數人認可時，「時尚」立刻逃逸至主流的反叛少數者中拒斥前者。如螺旋矛盾的演進中，即使有某種舊風格復辟，似是回退，其實已然隨着時間的推移、與他物的糅雜、故事的累積爲其深厚了更多土壤。 在此過程中，藉由幾十年近乎戀物癖式的觀察與追問，日本將美式風格「脈絡重建」爲體系，「一如阿拉伯人在歐洲黑暗時期守衛了亞里士多德的物理學」，並於之後駁雜更多本土風格，反哺世界服飾界。以書中一筆帶過的品牌Studio D’artisan爲例，據個人瞭解，現下依舊是復刻美式經典款，但僅以染色而言，已有阿波藍染、柿染、櫻染、泥染、京黑紋染等各種令人目不暇接的東方技法噱頭，很欣賞這種產出方式。 另，以往看鮑德里亞和德波，其對消費社會抱以悲觀態度且難有自救之法。不過看服飾史流變，個體雖力量些微，至少可用僅有的消費投票權，去選擇消費之物背後代指的某種生活方式（たとえ儚さ），這或許是常人爲數不多能做的抗爭之一。

之前看beams at home, 每個訪談的角色在分享鍾愛的衣物藏品時都有自己的視角與思考，當時就很好奇這樣廣泛存在的品味是如何沉澱出來的，在這本書裏找到了答案，很有趣的一本書。 從KATA的復刻到不斷精益求精超越領先，守破離；在反叛精神之下又喜歡講求嚴謹與規則，這樣的風格很日式。

追求某種時尚實際上是在追求其背後代表的生活方式。從van常春藤風格到洋基文化，嬉皮士、UCLA風格、橫須賀曼波、暴走族、復古牛仔、優衣庫等等，可見當時時尚變向的主要擁護者以迷茫、經驗尚少、未被社會規訓完全的年輕人力量爲主，他們用衣服武裝自己的外表，服裝作爲一種無聲的符號，用來彰顯他們的追求或喜好。這和最近小紅書的“白女三件套”，包括娟子的模仿一樣，以娟子爲代表的底層人們以憧憬嚮往爲動機起源，通過能力範圍內的模仿，渴望得到和模仿對象一樣“精緻美好”的生活，獲得身份階級的跨越。人們卻以嘲弄比自己低的人爲樂，但自己也在無形的模仿着當下的時尚。透過白女三件套的火熱可以看見目前人們對未來生活的憧憬藍圖，其背後的本質也變得可複製，不僅三件套，今後還會有五件套，十件套，源源不斷的靠壓榨人們盲目的幻想而出現的資本物質商品。 買東西時總是說要買“品質好的”，但對品質的定義除了主觀感受外，大多數來於鋪天蓋地的商家廣告詞，人們追求的最終變成物品的質量，而不是人本身的品質。消費主義的時代，還是要不跟隨大流保留一片自留地。一開始就被告知要賺錢，錢就是一切的生活，註定走上的是獨木橋，人生目標和個人生活變得極其單一和相似，或許適當的遠離熱門的、潮流的、大家喜歡的，更關注自己，變得自私一些，才能不被磨平，有能力去創作。 就像van常春藤等每一個讓時代潮流轉向的引領者，他們可能之前有過模仿或複製，但絕不甘心於此，有着推廣自己熱愛的事業的決心，此後帶來的影響令人無法預料也因此今人着迷。 補充的感想是，要想長久的推行某項事業，要有提前預知和及時止損的能力，盲目的擴大版圖反而會讓喪失自己的獨特性，貶低自身價值，在世人接受的範圍內找準風格而推陳出新，樹立品牌。“可口可樂化”有利有弊。

日本的阿美咔嘰其實是一種文化層面的 MAGA。戰後日本的年輕人從廢墟里看見了被理想化的美國黃金年代。Ivy、Denim、Workwear 成了他們借來重塑自我、構建未來身份的材料。不過時尚從來都是敘事者的權力遊戲。

對文化做解讀是一件很困難的事情。好在日本變成現代時尚國度的時間還不長，還可以追溯由來。 1、歷史觀—跨不過去的美式風格崇拜。服裝是時尚最主要的部分。原因在書中有提到，這是具有投資回報的時尚單品，在不需要空間承載（能在大城市買房的土豪除外）的同時，還能穿出去表現個人身份。除了服裝，日本的工業設計，特別是消費電子產品也是引領了時尚。六月份參加文博會的論壇，聽到紅點獎的負責人介紹日本工業設計的歷史，瞭解到日本的消費品味和美國大兵有直接關聯，日本設計師們記住了每週五下午從美國大兵分享的巧克力中品嚐到的幸福感。而第一屆紅點獎的獲獎作品是一個電飯鍋—美國人不喫米飯，不會考慮到電飯鍋。這也就是說，日本人在學會了新生活方式之後，用自己的工業基礎和消費品味，設計了符合自己需要的東西。日本時尚服裝的產生也符合這個背景，但是多了一層“模仿”的意味。模仿一種文化很難，但模仿着裝可以拉近距離，拉近身份認同。復古和復刻，都是爲了尋找最正宗的美式風格，即便現在日本美式風格在品質和文化價值上超越美國，即便最早的美式風格探索者已經過世，這種對“歷史”的求真卻是無止境的。 2、價值觀—時尚永遠屬於小衆。時尚的流行看起來像是“玄學”：VAN在商業上輝煌之後走向破產，在文化上卻可以死而復生，甚至把常春藤風格反向輸出回美國。川久保玲這樣的日本前衛設計在本國默默無聞，在驚豔了歐洲之後卻可以受到本國人的推崇。街頭文化服飾“出圈”，通過極具時尚感的價值觀宣導，爲喜好藝術電影和朋克搖滾的世界小衆文化精英們創造了具有獨特性（地下文化特色）的休閒風格，量身定製了“限購”的營銷方式創造巨大的商業價值，但是在本國的影響力有限。服裝的風格實在是太多了，在一種風格上做到品質的極致，剩下的就靠文化傳播了。服裝品牌的商業成功與其所宣導的文化觀念文化受衆羣體的規模、區域分佈和消費能力直接相關。 3、性別觀。女性在日本時尚裏沒有缺席，但…也沒多重要就是了。日本的男性時尚爲了不被看作“女性化”，注重細節、規則（搭配規範）、傳統（求真）以及收藏家精神（復古），賦予男性服裝一系列的文化增值，最終改變了偏見。美國在互聯網時代的休閒着裝之後也迎來了這樣的轉變。當男性也開始愛打扮，那女性的買買買也就可以不再被詬病爲“不必要的虛榮”了吧？！不過對於女性來說，職場着裝變遷史可能會是更有趣的服裝文化研究。 先寫這麼多。在雙十一下單的時候寫筆記真是太有趣了。

這是我第一次看服裝演變史類的書籍，讀下來感覺很不錯，有點像走進了新世界，從一種全新的視角來看待一個陌生高級的東西hhh。 這本書改變了我對穿搭風格和潮流時尚的一些錯誤看法，我很直觀地感受到時尚是可以引導的，而且與政治經濟息息相關，我也深深地佩服這些善於利用各種小細節營銷品牌的天才們。 經濟起起落落，政治風向變幻莫測，於是時尚的圈圈轉來轉去，順着時代描摹着人們對強大優雅的想象。"常青藤"可以在日本出現五次復興，每次復興都有各種原因和解讀，日本時尚界從沒什麼雜誌，用想象中的美國構造時尚到出現幾十本刊物，引領世界時尚，這其中除了服裝商人的思考，還有政治經濟因素的影響。 雖然我還沒有認真考據這些是否真實，但這本書已經給我講了我沒有了解過的故事，讓我對這個世界有了新的理解。

總算看完了這部貫穿日本時尚史的書籍，讓身爲日潮小白的我大致瞭解了日潮的起源發展。初次接觸日潮是在抖音，之後便開始尋找更深層次的資料，開始看《popeye》等時尚雜誌和這本日潮起源書。不得不說，這本書內容相當齊全，滿足了我對日潮的好奇心。 高中時的我對潮流的態度是不屑的，我看那些所謂的“潮人”用大大的logo裝點自己，跟風，把一件平平無奇甚至有些粗糙的商品炒上天價，簡直像是一種炫富。我本能地覺得潮流無非是消費主義僞造的文化、大公司傾銷商品的工具。到了大學，我開始學一些穿搭，也只是爲了看起來乾淨得體，對於藉助衣着來表達個性並沒有什麼興趣。但日潮顛覆了我對潮流時尚的認知，我這才明白大logo並不是潮流的全部形態，潮流也可以是對服飾細節與質量的極致追求，潮流也可以是一件看起來平平無奇但剪裁廓形細節十足的服裝。時尚並不是比誰的衣服看起來貴，誰的名牌多，而是一種生活方式，一種對於細節的追求，一種內心個性最態度的表達。各不相同的男孩用衣着展示各自的態度，最終構成了一座城市的林林總總，這也許就是潮流的意義。

讀完這本書，最大的感觸就是時尚史是由經濟史寫著的。 美式復古時尚能在日本生根且發展如此壯大，在我看來並非偶然，在經濟上二戰後日本重建，美國成爲了日本仰慕嚮往的對象；在文化上因日本文化對物哀美學的追求和其對武士道精神的傳承，這個國家成爲了一個時尚能在當地被建立體系，能不斷被創新的必然載體。 聯想到當下亞文化時尚的發展，很難不注意到這種物哀美學是在不斷擴大的。搭配有了範式，品牌成爲新的美國目錄。時尚也開始有繭房了

美國強勢文化對於日本弱勢文化的侵略，而日本人卻將強勢文化整理融合，最後發展爲自己文化的一部分。二戰後日本作爲戰敗國美國作爲戰勝國，將本國文化輸出給日本，美式生活隨即與美好生活劃上等號。時尚先驅們通過整理設立規範將他們所認爲的“美式”穿搭教授給本國人民，而隨着國力的增強整理而來的“美式”風格卻又反向輸出給了美國，教美國人如何才能穿出美式風格。