燕食记（第十一届茅盾文学奖提名作品）

作为广州人读《燕食记》，那种感觉已经超越了阅读，更像是在翻开一本带着镬气和水蒸汽的家族相册。 葛亮笔下的那些地名、茶楼、甚至是清晨第一笼虾饺上桌的节奏，对旁人来说是异域奇观，对我来说，那是自带的节拍。这种“地方性知识”带来的亲切感，会让文字在脑海中自动转化为景像。 这种写法，确实是近年当代文学的一个重要流向。除了叶广芩，还有像金宇澄《繁花》，都在尝试这种叙事。 这种写法不再孤立地写一个人的奋斗，而是把人放在一个不可逆的滔滔洪流中。就像《燕食记》里的师傅，任凭手艺再精湛，也得在时代的风暴里守着那一炉火。这种个人的无力感与手艺的恒久感相对比最是动人。 就像叶广芩笔下的北京胡同，或者葛亮笔下的同钦楼。大历史是宏大的，但“吃什么”和“怎么吃”是具体的。当一个家族的兴衰通过一张餐桌的更迭表现出来时，那种“眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”的视觉冲击力非常强。 对我来说，书里的广州和现实中的广州在阅读中重叠了。这种写法利用了“地理”的稳定性来反衬“人事”的易变。让人产生了一种沧桑和缩命的强烈感觉。 广州的“烟火气”之所以能承载“宿命感”，或许是因为这本就是一座极为务实却又极重传承的城市。在《燕食记》里，哪怕外面天翻地覆，那一口卤水、那一抹甜味还是得传下去。这大概就是岭南式的坚韧——世事沧桑，唯有食不可负。 书中关于那一碗“禾虫”的描写，确实是极其浓郁的一笔，也是检验是否是“老广”的一道隐形门槛。 对于外地读者来说，看那段描写可能需要一点心理建设，但对我这样从小吃过的人来说，文字一落到纸面上，那股神仙般的浓香、鸡蛋的焦黄和陈皮的清香仿佛穿透纸张直接钻进了鼻腔。那种口感和禾虫对生态近乎洁癖的要求，本身就带着一种岭南土地特有的、带有“野性”的精致。 禾虫这段之所以生动，是因为它写出了岭南人对“时令”近乎虔诚的执着。“禾虫过季不候”，这种大自然的慷慨与吝啬，恰恰契合了那种“宿命感”。 ​小时候吃过的禾虫，那是属于那个时代、那片土地的馈赠。如今这种味道越来越难寻，书里写的是味道，其实写的是那种“再也回不去”的旧日时光。 ​这种写法确实深得叶广芩等名家的精髓：越是写具体的一餐一饭，越能映衬出百年的空旷与荒凉。 葛亮高明的地方在于，他没有为了写方言而写方言，而是把粤语那种生猛、考究又带点幽默的劲儿化进了叙述。书里的方言不是生硬的对话，而是那种“同声同气”的节奏感。 对我而言，读到那些地道的词汇，脑海里自动浮现的是西关大屋里的白话，是那种带有金属质感和生活温度的声音。方言在这里不仅是语言，它是通往记忆深处的咒语。 《燕食记》的结构其实很像粤菜里的盆菜，层层叠叠。葛亮很擅长写“物”。一个物件、一道菜、甚至是一个厨师的习惯动作，往往在几十页后才揭开它背后的隐情。 这种写法让历史的宏大不再显得枯燥。你会发现，个人的恩怨情仇往往藏在一道菜的咸淡里，这种“指尖上的惊涛骇浪”，比直接写战争和革命更有一种直抵人心的震撼。 这种对“极致”的追求,其实藏着一种老派人的痴与傲。 ​在《燕食记》里，这种工匠精神被具象化为一种近乎修行的行为：为了熬一锅高汤，或是揉一个面团，可以不计成本、不理晨昏。这种“死磕”，在那个大历史动荡的背景下，反倒成了某种最稳定的东西——任凭城头变换大王旗，我手里的这道菜、这门艺，分寸不能乱，火候不能差。 这种“极致”在我熟悉的广州文化里，其实有着非常具体的底色：就是对“正宗”的近乎执拗的守护。有些手艺人宁可让这道菜随自己进棺材，也不愿意为了迁就快节奏而“偷工减料”。这不仅是专业，更是一种尊严。在广州的旧时光里，哪怕是一个做竹升面的小档口，师傅在那根竹竿上的起伏，也是一种对“极致”的交代。 在这种百年叙事中，我们能看到时代的洪流总是催促着人快一点、变通一点，但真正的工匠精神是“慢”。这种慢，是跟时间做朋友。 看着那些耗费一生磨练出的技艺，在机械化、效率至上的时代面前显得如此孤独，却又如此光芒万丈。或者,这就是“沧桑味”。 你会发现这种精神其实超越了厨艺本身。他们守着的不仅仅是一门手艺，而是一个世界的秩序。当外界混乱不堪时，只要那道菜的味儿没变，他们的心就是定的。 这种“极致”放到现在看，确实带有一种悲剧色彩的宿命感，但也正是因为这种“不合时宜”的坚持，才让那个时代的记忆读起来如此扎实、沉重。 对于广州人来说，黄花岗、大元帅府、先烈路，这些不仅是课本上的名词或地图上的坐标，它们往往就横亘在祖辈的故事里。 当书中的人物走过自己每天经过的路口，参与着那些改变中国命运的瞬间，这种“现场感”会让阅读变成一种对家族血脉的溯源。 那个时代的广州是革命的风暴眼。多少秘密的集会是在茶楼的包间里进行的？多少革命志士在赴死前，可能还去饮过最后一顿早茶？ 像黄花岗七十二烈士墓的建成，在普通人眼里是历史事件，但在老广州的家族记忆里，它代表着一种全城共同的哀荣与气节。书中把这些地标作为背景，实际上是给那些飘零的命运找了一个“根”。 在《燕食记》的民国背景下，工匠精神往往和“报国”或“守义”联系在一起。 广州作为近现代革命的发源地，这种“极致”不仅体现在厨艺上，更体现在对某种信念的死守。那些老派人讲究“受人之托，忠人之事”，这种风气在黄花岗烈士的感召下，其实演变成了一种独特的岭南侠义精神。 这种读法非常“奢侈”，因为这不是在读一个虚构的故事，而是在通过文字与那个时代的祖辈隔空对话。那些伏笔和跌宕，其实就是我们这代人与上几代人共同编织的命运线。 历史有时是一场跨越时空的接力。当葛亮在书里写着同钦楼的兴衰与岭南的余温时，在我的记忆里，却藏着另一张跨越重洋的餐桌。那是旧金山湿冷深夜里的灯火，是一个同盟会会员对家国的赤诚。祖辈交给中山先生的，不仅是辛苦攒下的财富，更是那一代广州人骨子里的极致精神——认准了一个道理，便要倾其所有，不问归处。 百年一瞬，沧桑满目。或许，最壮烈的传奇从不在史书的宏大叙事里，而是在父亲饭桌上的老生常谈中，在那些被方言俚语包裹着的家国情怀里。就像那锅熬了几十年的老卤，虽然柴火换了，掌勺的人换了，但那股“工匠的痴、老广的真”，却始终未曾稀释。 书合上了，烟火未散。这便是燕食之义：日中为生，夕食为归；世事纵有千般跌宕，唯有这入喉的清香与心中的傲骨，足以让百年的沧桑，化作齿颊间的一抹余甘。

近日一直为琐事牵绊，未及叙写《燕食记》书评，今日偶得闲暇，且将书中感悟记录一二。 所谓燕食者，郑玄注:燕食，谓日中与夕食。本书以饮食为引，讲述了荣贻生、陈五举师徒二人之传奇身世，描绘了中国近百年社会变迁及世态人情。 一、方言俗语。中国作为一多民族国家，每个民族都有其风俗特征与语言习惯，而为几千年来兼容并包、和合交融之文化传统，我们应对这民族特性予以继承发展。点心妹、茶壶仔、揸大巴，最喜这些带有浓重乡土味之俗话俚语，它承载着历史之印记与沿革，用浓郁之地方风味叙说着那一方水土及人生。 二、技艺赓续。夫子云：食色性也！中华之博大，亦在此美食之中，食不厌精，脍不厌细，割不正不食。这文化便在此饮食之中，这饮食又在人生之中。其实常言的工匠精神，便在那三百六十行中的每一行。无论高低贵贱，在那每一行中做好自己，便是最好之工匠。犹卖油翁中，油从钱孔入而钱不湿，无他，唯手熟而已矣！ 三、妙笔层出。为佳作者，必前有草蛇灰线、千里伏笔，后有音容再现、真人显身。若无悬疑便无跌宕，若无隐伏则无曲折。作者笔力丰赡，多有出神之笔，细处描摹，尤见功力。蝇头小笔却见那巨眼观天，洞开现光，无限思绪！ 不足之处，印象中上阙第四章与十二章之后稍嫌拖沓细碎，然总体以观瑕不掩瑜，可谓上乘佳茗，令人品之齿颊余香。于此不禁想起《种树郭橐驼传》中之言：吾问养树，得养人术。人生便如此，一理参明而万事通透。

🌸🌸 推荐好书葛亮著《燕食记》。 江南岭南风日好， 人间美味总关情。 最近陆续读了《团圆记》、《食南之徒》、《燕食记》。 这三部作品都写的非常精彩。都是从南方美食入手，纯熟的文字，对食物的理解，在字里行间流淌，在文火慢煮中体味人性、体味人情冷暖、体味历史变迁。都以小见大，在特定的历史背景下产生共情和思考，在人间烟火中感受包容和温暖。 这三部作品各具魅力，熠熠韶华。 《团圆记》以家庭为舞台，将潮汕家族的故事娓娓道来，让读者感受到亲情的复杂与温暖。《食南之徒》把美食与历史悬疑巧妙融合，在探寻美食起源中展现历史风云变幻。《燕食记》则以岭南饮食文化为脉络，串起百年历史变迁与人物命运起伏。它们都不是单纯地讲述故事，而是通过细腻的描写，让读者领略到生活背后的文化底蕴、人性善恶和时代印记，让人们在阅读中既能享受故事的精彩，又能获得对生活与历史的思考。 各自特点 《团圆记》：以女性视角展开，讲述了20世纪末一个潮汕大家族在春节期间的故事。通过描写家族成员间的矛盾与和解，展现了中国式家庭的温情与纠葛，充满烟火气。语言幽默，在笑与泪中体现三代人的观念碰撞，传达出团圆的珍贵，让读者感受到家的温度与血脉的羁绊。 《食南之徒》：马伯庸以《史记》中的史料为背景，进行艺术创作。以汉代小官吏唐蒙为主角，将其对美食的品鉴能力作为关键线索，使其卷入南越国的政治漩涡。小说融合了历史悬疑与推理元素，情节峰回路转，语言风格现代化，在讲述历史故事的同时，兼具趣味性与可读性。 《燕食记》：以岭南茶楼点心为切入点，围绕同钦楼师徒传承展开。小说双线叙事，既详细描绘粤菜粤点、沪菜沪食的精致制作，展现饮食文化的传承与创新，又将其与清末民初到改革开放后的时代变迁相结合，体现世道风云。笔触细腻，语言富有岭南特色，在纪实与虚构间穿梭，勾勒出小人物的精神成长与人性美好。 时代在钟鼎中更迭，即是人间美味，也是冷暖人间

去年就读完的。如果说到补书评，第一本冲动到想补的就是葛亮老师的这本《燕食记》了。 于我来说，值得值得值得，绝对值得。我太长时间没能碰到一本纸质小说如此吸引我的眼球了。那是好久都没有遇到过的“爱不释手”和“欲罢不能”。其实买回纸质本好久了，一直放着塑封没有拆，我都忘记是在哪儿意外得知了葛亮老师，然后搜了他的作品，然后先买回了《燕食记》亲，然后看完《燕食记》后就一发不了收拾了，开始搜着补葛亮老师的其他作品。 如果《北鸢》写作手法上有些小刻意（额，仅是个人想法，《北鸢》我是听书听完的），那么《燕食记》我就读的很是舒畅。特别是作者前后呼应的点和章节 ，每读到那几个点，我就一拍大腿，“啊，原来是这样，原来是这里，就是要这样啊！” 会一直记得今年年初那一天的下午，吃完午饭后的我就手机静了音窝在椅子里看《燕食记》，原本没打算读太长时间，然而，读书时还不用开灯，一直独到不开灯都看不到字儿的状态😂 写的是真的好啊，反正我是这么觉得的。 《燕食记》能感觉到比《北鸢》成熟，特别是在读完《燕食记》后再听《北鸢》，于我是明显的。 自然是特别喜欢这种感觉的，觉得和作者老师一起成长：） （当然，这是我的个人意愿，其实我并没能长🍭） 推荐给书荒但有兴趣最近读小说的书友们，葛亮老师的《燕食记》，值得买来读一读的！💐 对啦，最近我读书有些提不起劲儿，想找一本读起来就能拉着我往后读完的书了，看到的书友们有木有推荐的嘞，先行感谢🤓 （对啦，《北鸢》的书评我下次补上，现在这里安排上）

《燕食记》 以饮食文化为脉络，双线叙事，串起粤港百年变迁中，烟火人间的坚守与悲欢。小人物视角下的命运沉浮更具共情力。半文半白的语言和粤语对话，兼具古韵与烟火气以及地域感。但部分细节留白过多，未交待清楚，一些情节过于刻意，略显突兀。 上阙，历史氛围浓厚，叙事从容，人物立体。对于岭南风物、饮食的描写细致入微，画面感强，文字间满是食物的香气。故事从个人命运到家族兴衰再到岭南百年，实现了微观叙事与宏大历史的完美融合。 下阙，但愿我没看过。

本书评较长，请耐心阅读 《燕食记》是作家葛亮以粤港澳饮食文化为脉络，用细腻笔触编织的一部横跨百年的“味觉史诗”。 全书以点心师傅荣贻生的人生轨迹为线索，将粤式茶楼的烟火气与时代的风云变幻紧密相连，让每一道点心都成为承载历史记忆与人性温度的载体。 书中最动人的，是葛亮对“食物即传承”的深刻诠释。 荣贻生在战乱中守护点心技艺的细节尤为戳人：他在逃难途中用猪油和面粉捏出的“平安包”，褶皱里藏着对失散家人的牵挂；在香港茶楼做虾饺时，坚持用竹制蒸笼而非金属器具，只因“竹的清香能让虾饺更鲜”——这些看似琐碎的讲究，实则是老匠人对传统的敬畏。 而他与徒弟陈五举的师徒情谊，更是在灶台烟火中逐渐升温：陈五举最初对师傅的严苛不解，直到自己成为茶楼主厨，才懂得“每一道点心的火候，都藏着师傅的心血”。 葛亮的文字自带“味觉滤镜”，让读者仿佛置身于香港茶楼的喧嚣中：蒸笼升腾的白雾里，虾饺皮的十二道褶清晰可见；刚出炉的叉烧包散发着甜香，咬开后流心的蛋液裹着肉香；莲蓉酥的层次在舌尖化开，绵密中带着莲子的清甜。这些描写并非简单的美食堆砌，而是将点心与人物命运、时代背景深度绑定——比如茶楼老板用“老婆饼”招待落魄文人，是乱世中的人间温情；荣贻生在茶楼歇业前最后一次做蛋挞，是对时代变迁的无奈与坚守。 更难得的是，《燕食记》没有停留在“美食故事”的表层，而是通过饮食文化折射出粤港澳地区的百年变迁。 从民国时期的广州茶楼，到香港回归后的茶餐厅，点心的变化背后是城市的发展与文化的融合。 比如陈五举改良的“流沙包”，用现代工艺保留传统味道，既迎合了年轻人的口味，又守住了老手艺的魂——这种“守正创新”的智慧，正是葛亮想传递的核心：传统不是固守，而是在时代浪潮中找到自己的位置。 合上书页，仿佛还能闻到茶楼里的烟火气，听到师傅们的吆喝声。《燕食记》就像一盅慢炖的老火汤，初尝是舌尖的满足，细品则是历史的厚重与人性的温暖。它让我们明白：食物从来不是孤立的存在，它是记忆的容器，是情感的纽带，是一个民族文化的味觉密码。 我也是广州人，所以对这本书的感想比较多 以下是根据这本书的推荐书单 《鱼翅与花椒》（扶霞·邓洛普） 推荐理由：英国美食作家扶霞深入中国各地，记录川菜、粤菜等菜系的制作细节，既有对美食的专业解读，也有对中国饮食文化的独特观察。和《燕食记》一样，用食物作为文化的“味觉切片”。 《雅舍谈吃》（梁实秋） 推荐理由：梁实秋先生的经典散文，用幽默的笔触描写北京小吃、江南美食，每篇文章都像一道“文化小菜”，既有美食的香气，也有对旧时光的怀念，和《燕食记》的人文气息一脉相承。 最后谢谢书友的阅读

从书房到厨房，从美食到美诗，从传统到创新。这本《燕食记》将人世间的道理都融进那一推一揉，一锤一打，一念一时，三分做，七分蒸的料理中了。 本书分为上下两阙，上阕关于荣师傅，下阙则是关于五举山伯。不仅仅是师徒二人各自入厨的坎坷传奇经历，也仿佛是一段时空的重叠，有关门厨艺的传承，两代人的英雄相惜。是五味杂陈、千锤百炼、磨去浮躁的后厨人生。 文章以我作为一名教授，拜访至交荣师傅，得知开了九十六年的“同钦楼”即将关门歇业，随之引出一名背叛师门的五举山伯，进而揭开了尘封在时代尘埃中的往事种种。 我们常说“民以食为天”，而“食”中包含的“色、香、味”其实也是大千世界的千姿百态：“色”或许代表花花世界的纷繁复杂；流连忘返的故地重游；月色佳人的款款而至。“香”或许是那战火风云的英雄迭起；大宅院里的缠绵一炷香；饕餮粗茶的晕染两碗汤。“味”应许是至亲诀别的苦滋；伴侣情谊渐浓的甜蜜；时代更迭变幻的赤辣；望眼欲穿等待后人掌勺的咸涩；以及那始终坚守原则，不可轻易外传，羡煞旁人的酸溜溜。一切改变在这小小厨房都可演绎完尽。 要学厨，第一步先练心性，就如那成百上千次的兜腕颠勺，是摒弃鲁莽和浮躁的修行。第二步是守厨德，无关乎菜品，却关乎人品，就像荣师傅将五举选中，是对莲蓉月饼制作技艺如传家之宝，不可交给无心人，这也是一代又一代人的坚持和坚守，是不容断代的偏执绝对。从叶凤池到慧生，从戴明义到戴凤行，从荣贻生到陈五举，从五举山伯到路仙芝等等，可以看出，“传男不传女，传内不传外”已被摒弃，而是注重人自身能力：秉性、悟性、耐性出发，为传递镇店秘方一片良苦用心。不迎合，也不抗拒，是挑选独门技艺传承人而顺应时代作出的改变和让步。 随着人物，看到命运多舛少年郎，看到了风花雪月场；也看到师徒分崩离析状，看到为爱放手一把的儿女情长；又看到每次创意灵感迸发，每个后厨之夜的精益求精；看到终生遗憾两相隔，看到世事变迁无人挡，唯有顺应，但却不是随波逐流的背叛，而是以古之内里，抚以当代之味蕾，是宁可文斗，也不武斗的天性自愿。所以，五味杂陈也好，食色性也也罢，我只感觉这本书仿佛带着后厨的烟火气，又不失人情味，实在是读罢不能。 我在看这本书时，看到老舍《茶馆》中鱼龙混杂的江湖，也看到梁实秋《雅舍谈吃》中对美食生动详实的描写，当然也看到《礼记》中“饮食男女，人之大欲存焉”的人类欲望的根源，舌上滋味，倾注了中国人无穷技艺和审美想象力。当然，这本书看似在写美食，实则是佳肴其表，技艺其里，最核心的还是伦理：慧生对于月傅，可谓之义；周师娘对于慧生、阿响，可谓之情；慧生选择嫁于叶七，最初不是出于爱，而是出于信...这些中国式的伦理充溢在《燕食记》错综的人物关系中。所以，伦理才是这部小说最核心的精神叙事。 最后，那些意难平、那些终和解、那些烟消云散都在美食的外衣下让人潸然。也可见作者是在以饮食见文化、见人心，还出虚入实、以食见史，将厨技之传承和厨人之修炼镶嵌于岭南跌宕起伏的近代史中。此外，“燕食”之命名，也暗含着食与礼，厨食之事在此也成了仁义之事、修身之事。由饮食而承载并缝合了抒情话语、家国话语和礼义话语，实在包含了饮食与义理、古典与现代、个体与共同体的多重空间。由是观之，《燕食记》探索的竟是饮食现代性的另一幅面孔。

吃穿住行是民生大计，而吃又拍在了第一位。 寻常人家图个温饱，饕餮之徒则是求色香味俱全，寻味文化也是由他们口口传来。 每一份的美食都有它的传承历史，它的故事。葛亮撰写的《燕食记》也不例外。以岭南饮食文化为线索，通过师徒传承故事，展现了港粤近现代历史变迁。 欢欲见莲时，移居安屋里。 芙蓉绕床生，眠卧抱莲子。 每一位师父在教授徒弟炒莲蓉时，都会哼唱这支小曲。少年的阿响记得叶七师傅这样唱过。成年后的阿响成为同钦楼响当当的荣师傅，在教孤儿五举时用沙哑的嗓子唱过，五举在耳濡目染中学会了师傅的独门秘技——炒莲蓉，也把这支曲子牢牢的刻在了心里。 本可以成为第二个荣师傅的五举，因为一次偶然邂逅了同为厨师的女人——凤行，擦出了爱的火花。凤行在荣师傅的心里是个上不得台面的外路女，怎可以配的上同钦楼精通大按小按的五举，他不同意这段婚姻。凤行出于自家考虑，要招赘五举为上门女婿，这使得五举左右为难，最后他选择叛出师门，并发誓终身不用在同钦楼学到手艺谋生，师徒关系断绝。 在以后的日子里，逢年过节五举都会携凤行拜见荣师父，师傅总是避而不见。 白驹过隙转瞬即逝，十多年过去了，五举身边的人走的走、散的散、死的死，他过的并不顺心幸福，凤行的死在他心上刻了一刀。 荣师傅一直没有放下五举，在五举的每个人生转折点，他都用独属于师徒俩的莲蓉月饼，出现在五举的身边，五举也深知师傅从未离开他，师徒俩心知肚明的维持现状。 当荣师傅得知五举要参加《厨王争霸赛》，他放下过往也参加赛事，要暗中成全这个心底善良重情义的徒弟让他一举夺魁。比赛途中发生意外，荣师父认输，五举眼含泪花再次说了那句曾经打动过荣师傅的话：“师傅，捻雀还分文武，我敬您。我不想成为被您养的打雀”。他接过师傅的锅，用生疏已久却刻在脑海里技艺再次炒起了莲蓉。 一部《燕食记》，几个重情义的人，演绎了一场风花雪月的美食故事，让我们知道过去未来中国的美食记，就是“民以食为天”的迭代更替。

🌸作者这78年生的南京人，竟能把粤港厚重的历史风云通过茶楼原汁原味还原出来，太厉害了。一看，原来是港大中文博士。这师徒二人的故事，更喜欢前面荣师傅的故事，故事读起来是流动的，读五举山伯时开始感觉散神，无法聚焦。 🌸广州👉粤西👉香港这故事线对于广东人很有亲切感，人物对话中的粤语以及故事里出现的食物都无比熟悉，所以读起来很顺畅，并常会心一笑。又因其时香港各方外来人口汇集，书中读到各帮菜系，也是涨了知识。 🌸书中有一段关于燕子的介绍说 “每年初春，东南亚的燕子都飞到香港繁衍，直到七月才回去越冬。” 让我一度以为《燕食记》里的“燕”指的就是异乡人来到香港后的饮食。后面的特约评论说⬇️ 📒 “'燕食'二字，出自郑玄注《周礼·天官·膳夫》：'燕食，谓日中与夕食'，即日常的午餐和晚餐。而'三餐制'自周朝确立后，意味着礼制的开始。 在传统儒学视野中，成人的过程就是锻造君子人格的过程，成人就是使自己合乎仁学法度，就是人合乎于礼。少年荣贻生并未依照母亲慧生的期望学医，日后五举也未按照师傅荣贻生的期望，成为粤饼大按。 子曰：'志于道，据于德，依于仁，游于艺。'《燕食记》的精神伦理中，依于仁不应是主体对礼制的屈从，而是主体听见内心召唤，走向自我的过程。” 🌸哇！搞到甘高深，我还是按照我最初的粗浅理解算了。 😋鸳鸯 本港的优势，又恰如海纳百川。有种饮品的诞生，可见一斑，叫“鸳鸯”。是大排档西茶档的发明，其实是咖啡、红茶与淡奶的混合。所谓“七茶三啡适量奶”，便如此时的香港，各种口味是来者不拒，浩浩汤汤，渐成大宗。 😋萝卜糕 先用瑶柱煎水，弃瑶柱留汁煮萝卜。再煎香两条鲮鱼，拣骨留茸，爆香冬菇腊肠，拌入萝卜同煮，掺入黏米粉才上笼蒸。这糕用粉少故而稀削，煎也极需耐性。出炉自然独沽一味，美不见料，软糯清鲜。 😋礼云子 礼云子之名隽雅，实为岭南田间小螃蟹所生之卵。这种螃蟹不过半个食指大小，又称蟛蜞。每年春末，清明前后，正值禾麦生穗，农人们下水田中捕捉育卵的母蟹，揭蟹腹将卵洗出，以细盐腌制，盛在陶盅。因其完全野生，且极易腐败，所以被称为难得的“俏食”，需尽速食用。 😋荔枝 这荔枝果真大，小孩半只拳头似的。绿里头透着紫盈盈的红，倒有一股青涩的幽香。宛舒将皮三两下给剥了，果肉冰凌凌的。外面响着仲夏的蝉鸣，一阵紧着一阵，听得人躁。可几个人围坐着，吃了半箩荔枝，沁凉沁凉的。这一舒爽，倒觉得心里一点点地静下去了。 糯米糍有它的娇贵。甜而汁多，有一股浓郁清香。但一经阳光照射，果肉中糖分立时变酸，香味口感顿减。如此，竟是比一骑红尘的“妃子笑”，还要不等人。唯有人赶着来吃它。在这荔谷，经过了一夜的雾气氤氲，滋润之下，水分和温度都是将将好。这香甜鲜脆，个个都在点儿上。 😋糟 “糟”是本帮菜里的魂。取其醉，得其鲜。这鲜又难以形容，比酒醇厚，比酱清雅，是“酸甜苦辣咸”之外的第六味。但凡将大荤之物糟上一糟。肥腻尽消，入口鲜成甜爽，健脾开胃。人总说本帮“浓油赤酱”，有此一“糟”，便是十足的中和之道。 😋腊克 所谓“腊克”，是沪上老饕们的说法，说的是“自来芡”。本帮大菜的出色处，在成菜无须勾芡，全靠这道菜的主料、辅料和佐料在适当火候，几近天然地合成浓厚细腻、如胶似漆的黏稠卤汁。上海人称这种质感为镀了层“腊克”。 📒论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜。｜李渔《闲情偶寄》 📒凡一物烹成，必需辅佐。要使清者配清，浓者配浓，柔者配柔，刚者配刚，方有和合之妙。｜袁枚《随园食单》

1. 女性角色描写一般，个个都是祖师三代的任劳任怨工具人，还大部分没善终。明明女性角色出场个顶个的优秀，慧生做得一手好素菜，熬粥做甜点也很厉害，最后要委身叶七惨死；司徒云重作为一门忠烈义顺隆的独女，她承继家族衣钵有技术，因为雨天带她去写生了，就痴迷上荣贻生，这种情节简直就是意淫。戴凤行能独挑大梁做本帮菜餐厅大厨，却偏偏需要招个赘婿来家里，还退居打杂再破伤风一尸两命。 2. 很多弱智男凝视角的文字，比如叶七自以为是强抱慧生，他不会觉得自己这样很霸总吧？这放在哪个年代都是性骚扰啊！尼姑出身的慧生闻到瘸子叶七的“男人味”想和他睡觉，叶七号称自己是处男，睡完后叶七看到床单落红而高兴，有没有点常识啊？荣贻生放着病重的妻子与云重睡了；描写月傅、九姨太和露露的身材，只会写露腿有大胸。 3. 多处埋线，没有收尾。比如灵思的身世；九姨太的身故；秀明，莫名其妙出现，在荣家做了二十多年工具人，又突然死了；云重到底在等谁？大少奶奶和音姑姑的去处呢？ 4. 很多情节逻辑不通顺。比如慧生那么稳重的人，两次丢了最重要的东西。第一次导致母子陷入贫困；第二次导致她死亡。突然出现又突然死亡的日本人；邵家坚持要孕妇做菜，孕妇又因为切到手而一尸两命？慧生那么好的素菜手艺，逃亡时完全可以去做厨师，却安排去做挑担子。总是强行给女性降智，借此拔高男性，再去完成男性的成长线。 5. 作者和山伯一处处走的现代部分和谢醒没完没了纠缠这师徒俩都有点尬 6. 里面有些对建筑的描写，是从其他作家处复制粘贴过来。 7. 美食写得很无趣，像掉书袋似的罗列菜谱。因为陈晓卿和李诞推荐看，看完后没有一样让人想吃的。书中写的粤菜里几样点心、粥和几个大菜，大部分点心和粥都已实现工业化生产和预制菜，茶餐厅和糖水铺里平平无常的几样；大菜年久不再流入市场的。书中写这些如何精致烹调，与现实生活脱钩了；看着文字精致，实则毫无美食上的吸引力，顶多当成奇闻逸事聊聊。本帮菜部分泛善可陈，红烧肉、糟钵斗，生醉和兰花干。除了兰花干，其他都是平时会吃也爱吃的菜，但作者有种把他们写得非常刻板无聊之本事，没有描写唇齿间的感受，仅借他人之口说他多正宗和大家多喜欢。可能个人不爱吃兰花干，怎么都想象不出一个五香兰花干能有多好吃？其次，蓑衣黄瓜是鲁菜的基本功，作者把它安到了本帮菜上面，这么多年没在上海见过蓑衣黄瓜。再之，蓑衣刀工切的兰花干是湘菜，不是本帮菜，湖南大街小巷到处可见的。 最后，这本书没拿到矛盾文学奖，说明评委还是有水平的。